Le Boreal Travel Journal - Бостон до 10-денного круїзу в Монреалі

День 3 - Галіфакс, Нова Шотландія

Le Boreal не прибував у Halifax до після ленчу, таким чином ми мали інше неквапливе ранок на кораблі. Після сніданку я сидів на англійській лекції про китів натуралістом Хосе. Як історик Софі, його пристрасть до його теми була заразною, і це змусило мене збудити про можливість побачити китів на морському шляху Святого Лаврентія. Поки ми слухали натураліста англійською мовою, французька група слухала презентацію Софі на Acadia в театрі.

Я пообідав у головній їдальні Le Boreal. Це був італійський день (вони показали різну кухню кожен день на обід), і я любив салат і лазанью. Десерт був хороший теж - смачний пиріг з малиною. Не дивно, що французи вміють робити випічку, чи не так? Одна річ, яку я помітив про корабель, - це відсутність оголошень. Це, звичайно, додає до яхти, як атмосфера!

Ми прибули у Halifax перед 2 pm, та ми всі повинні були очистити митницю збираючи наші паспорти, розмовляємо з службовцем що stamped наш паспорт та вертаємо це до корабля. Взяли деякий в той час, як з деяких людей не знизитися до кімнати для відпочинку до їхніх назв та номерів каюти були оголошені, незважаючи на три або чотири оголошення у французькому та англійському, плюс це було надруковано у щоденному інформаційному бюлетені. Оголошення були всі більше дратують з корабля має так мало.

Кораблі стикаються в прекрасному місці в Галіфаксі, і мені хотілося, що я встиг побродити по пристані. Пристань 21 є еквівалентом Канади Елліс Айленд, і 1,5 мільйона іммігрантів в'їхали до Канади через цей порт з 1928 до 1971 року. Він виглядає досить приємно, з безліччю магазинів, барів і ресторанів. Crystal Symphony та Silver Whisper були також у порту, що означало близько 1500 пасажирів круїзу в Галіфаксі в цей день. Кілька днів Галіфакс має чотири великих судна в порту з більш ніж 10 000 пасажирів! Радий ми були там у світлий день.

Галіфакс найвідоміший мені як місце, де тіла пасажирів «Титаніка» були взяті після його занурення в квітні 1912 року. Там також меморіал біля бухти Пеггі, згадуючи 229 пасажирів і членів бригади Swissair, які померли, коли їх літак з Нью-Йорка до Женеви потрапив. У північноамериканському порту, найближчому до Європи, місто відіграло важливу роль в обох світових війнах, і я пам'ятаю, як багато літаків США були засновані там після 11 вересня 2001 року.

Найбільший техногенний, неядерний вибух, що коли-небудь зареєстрований, стався в Галіфаксі під час Першої світової війни 6 грудня 1917 року. Два судна врізалися один в одного у вузькій гавані (яка також є другою у світі за глибиною біля Сіднея), у вогні. Багато городян стояли на берегах, спостерігаючи за сценою, а інші дивилися на сайт через вікна своїх шкіл, будинків або підприємств. Мешканці не знали, що один з кораблів був немаркованим французьким боєприпасом SS Mont Blanc на шляху до Європи. Інший був корабель полегшення війни, без вантажу. Незабаром після того, як сталася аварія, корабель боєприпасів вибухнув, а 2000 року було вбито, а ще 9000 отримали тяжкі поранення. Були зруйновані всі будівлі за 500 акрів навколо гавані, а вибух навіть викликав цунамі в гавані. Залишки корабля були знайдені милями (частина якоря вагою 1000 фунтів була знайдена 5 миль). Люди чули вибух за 100 миль. Незважаючи на те, що це була зима, Америка негайно відправляла поїзд, повний допомоги робітників, які залишилися протягом тижнів допомагаючи допомоги і закріплюючи зв'язок між Канадою і США.

Le Boreal мала дві берегові екскурсії в Галіфаксі. Одним з них була екскурсія по містах Галіфакс, яка відвідала багато історичних місць міста, а також громадський сад і морський музей Атлантики. Я взяв другий тур, який був півдня тур до мальовничої бухти Пеггі.

3 день - Пеггі Коув, Нова Шотландія

Ми boarded автобус для Le Boreal екскурсія берегу до знаменитого Peggy Бухта про 2:45. На екскурсії ми мали два автобуси, і вони розмістили шість англомовних гостей на одному з великих автобусів з акордеоном. Ми ссіли у спині акордеону та послухали англійського довідника в той час, як французький мав microphoned-довідник у фронті. Наш довідник Лінн була відставною медсестрою з Галіфаксу, яка працювала для туроператорів як цікава робота. Вона була дуже гарна та утримана ни розважала з інформацією про регіон тому що ми загнали через Halifax та на годині заженемо Peggy бухта.

Ковчег Пеггі має менше 75 мешканців, але його відвідують тисячі щороку, оскільки це одне з найвідоміших рибальських сіл у світі. Місто було побудовано на гранітній підстилці, тому в ньому немає багато ґрунту для вирощування чого-небудь. Це чарівне місце і дивовижне для фотографів і художників. Бухта Пеггі знаходиться в гирлі затоки Маргарет. Згідно з легендою, молода жінка на ім'я Маргарет була врятована з аварії корабля, оселилася в цьому районі і одружилася на одному зі своїх рятувальників.

Багато відвідувачів котеджів Пеггі сидять на лавочках, просто спостерігаючи за морем або маяком. У селі є кілька художніх галерей і магазинів, але можна побачити ціле село приблизно за годину. Ми залишилися півтори години. Я взяв купу фотографій, з'їїв дуже смачний лімон конус морозива імбиру, та browsed невеликий у цехах, навіть купівлі магніт холодильника. Хоча ми подумали це могло дощ, сонце вийшло тому що ми наближалися Peggy Бухта, таким чином я лишав мій плащ на автобусі.

Я пообідав у випадковому буфеті в ресторані Grill. Це була інша гарна їжа, але я думаю, що я віддаю перевагу чекати на в головному ресторані. Як і в більшості ночей, вечірні розваги включали живу фортепіанну музику як у головному лаунжі, так і в панорамному лаунжі. Цього вечора ми також провели фортепіанний концерт у театрі.

Le Boreal буде у Louisbourg, Nova Scotia другого дня.

День 4 - Louisbourg, Нова Шотландія

Наступного ранку Le Boreal був у морі на шляху з Halifax до Louisbourg. Корабель має максимальну швидкість 15 вузлів, менше суден. Мені подобалося, що я не мав бути рано щоранку; здається дуже цивілізованим.

Я з'їїв легкий сніданок і відвідав розмову Софі на Самуїл Шамплейн, який був знаменитим французьким дослідником, відповідальним за більшу частину поселення Квебек. Озеро Шамплейн в штаті Нью-Йорк також названо його ім'ям.

Темою для обіду була канадська кухня, і ми мали ноги з крабами разом з іншими морепродуктами. На жаль, я був на гастролі 12:45 вечора, тому їсти довелося досить швидко. Ми взяли тендер до берега у Louisbourg, Nova Scotia, передуючи короткої їзди автобусу до Louisbourg Fortress. Коли ми приїхали в фортецю, вони дали нам машини Audiovox і розділили нас на дві групи - англійську (близько 14 з нас, яка була майже всі американці / британці) і французька (інші). Приємно мати таку невелику туристичну групу.

Французи побудували фортецю і місто на цьому місці в 1713 році. Він був частково зруйнований, коли британці взяли на себе Нову Шотландію в кінці 1750-х років, але були на самому висоті в 1744 році. Більшість реконструкції була зроблена, починаючи з 1960-х років, і сьогодні близько 20 відсотків міста було реконструйовано, що робить його "найбільшим реконструйованим містом 18-го століття в Північній Америці", повідомляється в брошурі. Руїни решти міста все ще там, і археологи

День 5 - Іль-де-ла-Мадлен (Магдалена) - Ранковий тур

Якщо ви ніколи не чули про Іль-де-ла-Мадлен, ви не самотні. Цей архіпелаг з десятка островів (лише сім населених) розташований посеред затоки Святого Лаврентія, приблизно в 60 милях від острова Принца Едуарда, в 125 милях від півострова Гаспе в Квебеку, і за 700 миль від Монреаля. Шість островів пов'язані з довгими, тонкими піщаними дюнами, і єдиним шосе - маршрут 199. Вся група формується так само, як рибний гачок або півмісяць.

Хоча в морській Канаді і Атлантичному часовому поясі, острови є частиною провінції Квебек. Жак Картьє вперше написав про острови в 1534 році, а Самюель де Шамплен посадив їх на карту в 1629 році з назвою "Ла Магдалін". Нинішню назву, Іль-де-ла-Мадлен, назвали в 1663 році на честь дружини концесіонера островів у 1663 році. Довгий час багато англійських карт показали острови як Магдальні острови, але тепер всі карти показують французьку назву .

Багато з сьогоднішніх 13 000 мешканців архіпелагу походять від акадян, які були вислані з Акадії до місць у всьому світі в 1755 році. Деякі врятувалися від депортації і втекли на ці острови та інші. Понад 95 відсотків сьогоднішніх мешканців є французами, а інші 5 відсотків англомовних (називаються французькими англофони), переважно шотландського походження. Багато англофони живуть у своїх невеликих громадах і відправляють своїх дітей до англійських шкіл, які знаходяться в іншому районі, ніж французькі.

Більшість Madelinots займаються морськими професіями - рибальством або туризмом. У 1970-х роках на островах було близько 5000 відвідувачів, у 2010 році їх було понад 50 тисяч, в основному в липні та серпні. Туристи і художники приїжджають на 180 км (300 км) незайманих пляжів, унікальної культури і спадщини, а також тиші і спокою. Більшість не приходить на плавання, оскільки температура води досягає максимуму лише в середині 60-х років!

Мешканці Іль-де-ла-Мадлен вважають свій клімат "м'яким" морським кліматом, оскільки зимові погодні умови набагато тепліші, ніж на материковому Квебеку. Вони не отримують багато снігу, але вони отримують багато вітру цілий рік, що робить керування справжнім викликом в зимовий час, оскільки сніг (і навіть іноді хвилі) може подути над дорогами. Ці постійні вітри дують від 17 до 40 км / год (від 9 до 22 вузлів) і ще сильніше взимку. Surfers, кайт бордерів, і парапланів стікаються на острови для вітрів. Існують сотні літніх заходів, включаючи головний конкурс на будівництво "замку піску" кожного серпня. Область - це мрія фотографа, берестера і мандрівника.

Як дістатися до архіпелагу нелегко. Тільки кілька круїзних суден відвідують щороку, але уряд намагається залучити більше. Більшість (близько 80 відсотків) відвідувачів прибувають через 5-годинний пором з острова Принца Едуарда. Інші прибувають через літак з Монреаля (без зупинки влітку; 2 зупинки до кінця року). Обидва витрати на повітряні та паромні перевезення є високими, але просто знаючи, що ви можете іноді врятуватися, життя стане більш стерпним для багатьох Madelinots.

Соляні шахти є третім за величиною роботодавцем. Острови сидять на семи великих соляних куполах, а найближчий до поверхні поверхня за кілька років видобувається для дорожньої солі. Я думав, що цікаво, що вони знайшли соляні куполи при бурінні нафти.

Деякі мореплавці випадково знайшли шлях до островів. Було зафіксовано понад 400 корабельних аварій, в основному судна, що вийшли на берег штормами. Матроси, які вижили, іноді робили острови їх домом.

Французька культура островів відрізняється від Квебеку чи Франції, що не дивно, враховуючи їхню ізоляцію (до появи сучасних комунікаційних методів). Мова є більш акад. Французькою, яка походить від «старофранцузького» середньовіччя і епохи Відродження. Акцент навіть змінюється від острова до острова, оскільки кожен окремий острів був ізольований, поки дорога не з'єднала їх у 1950-х роках. Наприклад, замість того, щоб котити їх "Rs", як і більшість французьких ораторів, один острів зробив їх повністю безмовним. Згідно з місцевою легендою, причина цієї зміни датується акад. Англійці послідовно намагалися змусити акадівців обіцяти свою вірність королю Англії. (Король "Рой" французькою мовою). Щоб не сказати цього слова, вони просто скинули "R" з усієї вимови. Гарна історія, чи не так?

Маделини риби для омарів, гребінців, сніжних крабів, риб і молюсків. Омар - найважливіша культура. Поточний сезон омарів починається перший тиждень травня і триває близько дев'яти тижнів до першого тижня липня. Риболовля омарів починається о 5 годині ранку в день відкриття, і це гонка до улюблених плям омарів. Завдяки надмірному виловленню багатьох видів у минулому, рибалки зараз співпрацюють з фахівцями з риби та риби, щоб контролювати кількість омарів та інших риб. На острові є 325 рибалок-омарів, і кожен може випустити менше 300 пасток на день. (Починаючи з 2004 року, коли вони могли використати 300 пасток, рибалки вирішили скоротити три пастки щороку протягом 10 років, щоб допомогти зберегти населення, тому в 2011 році вони могли лише випустити 282. Незважаючи на те, що кожну пастку можна викидати тільки один раз на день, десяток або більше омарів можуть опинитися в пастці, коли її підтягують. Вони не можуть утримувати жодного омара, довжиною менше 3,25 дюйма. Рибалки отримали $ 4,78 за фунт омарів в 2011 році, але тільки $ 3,72 за фунт за рік до цього. Як і багато «фермери», які в значній мірі покладаються на одну сільськогосподарську культуру (наприклад, на південних сільськогосподарських виробників тютюну), вони отримують більшу частину свого доходу протягом кількох коротких тижнів щороку. Наш водій автобусу подорожі був передусім рибалка рака але працює у інших незвичайних роботах решта року.

Ле-Бореал прибув на поромному порту в районі Кап-окс-Меул (мис Грінстоун) близько 7:30 ранку. День був ідеальний - сонячний і близько 65-70. Вітер був настільки ж легким, як і коли-небудь, хоча всі прапори вибухали прямо. Невелике село (близько 1500 жителів) має таку ж назву, що і острів. Назва походить від невеликих скель / точильний камінь на пагорбі з видом на порт. Я підписав для і ранок і південь подорож з я думав це неправдоподібний я би отримав шанс повернутися. Ранкова екскурсія залишилася о 8:30, і я був радий бачити, що англійські спікери мали наш власний малий автобус! Тринадцять з нас, плюс Stephan водій та винятковий довідник назвав Susan відправилися до подорожі два з островів - Ile du Havre Aubert та Ile du Havre Aux Maisons.

Сьюзан родом з Вінніпега і познайомилася зі своїм чоловіком більше 25 років тому в двомовному таборі. Вона не розмовляла ні французькою, ні англійською. Вони фліртували один з одним і знаходили спосіб спілкуватися. Як і багато молодих людей, він залишив острови у віці 16 років, щоб продовжити навчання в інших місцях Канади. (студенти тепер можуть отримувати кредити на коледжі на островах). Він не збирався повертатися. Вони одружилися, жили в Японії та в інших країнах світу, повертаючись на острови 17 років тому, щоб зробити там свій будинок.Вона викладає ESL неповний робочий день, і він був журналістом, який зараз є мером. Вона сказала, що багато молодих людей, як і її чоловік; вони йдуть, але повертаються, щоб виховати сім'ю.

Ми виїхали з Кап-аук-Меул і їхали на південний захід до острова Гавр Обер. Велика частина дороги йде за дуже вузькими піщаними дюнами, які покриті морською травою. Багато років тому вони дозволяли їздити на походи по дюнах, але зараз строго контролюється, щоб спробувати захистити їх. Дорожні бригади додали великі скелі до берегової лінії вздовж дороги, щоб допомогти уповільнити ерозію. Havre Aubert є південним кінцем архіпелагу і є найбільш лісистим (у нього ще дуже мало дерев, оскільки більшість лісів були вирубані років тому, щоб будувати будинки і дрова і ніколи не були пересаджені). Короткий вегетаційний період утримує невелике число дерев.

Ми спочатку зупинилися у Сайті d'Autrefois, додому Claude Bourgeois, хто був одного разу капітан Annick, рака ловлячий рибу човен. У 1990 році його човен затонув під час шторму. Він вижив, але постраждав як фізично, так і психічно. Через чотири роки він пішов з рибальства і почав будувати на своїй землі невелике історичне селище, подібне до того, як його дідусь. Він відкрив сайт у 1998 році, і він досить характерний. Ми всі насолоджувалися слуханнями його історій життя як рибака-омара та співали з його гітарою. Бачачи 24 "x 32" (регульований розмір) омарів уловлюють близько та довідуюче як рибалки роблять ці пастки (котрий тривають приблизно 5-7 років) fascinating. Найбільший лобстер навіть зловив було 42 фунта в затоці Фунді, а найбільша в Іль-де-ла-Мадлен склала 26 фунтів, що оцінювалося приблизно в 45-50 років. Найбільший Клод був 10 фунтів, але навіть цей розмір занадто великий, щоб їсти (жорсткий). Більшість омарів спіймано близько 7 років.

Послухавши Клода, ми ходили навколо його знову створеного села, дивлячись на традиційні будівлі, наповнені антикварними меблями та сільськогосподарською технікою. Дуже зворушливий візит, оскільки село, здавалося, знову створювалося так любовно, і Клод був так захоплений своїм життям.

Ми виїхали з Клода приблизно через годину і зробили наш шлях до історичного місця La Grave, в далекому кінці острова біля головного села Гавр-Обер. Це місце було першим поселенням на всіх островах і розташоване на невеликому мисі, який настільки вузький, що всі будівлі розташовані на набережній або з одного боку дороги, або з іншого. Будинки яскраво пофарбовані, і ми всі думали, що це магічне місце. На жаль, Musee de la Mer (Морський музей) в "кінці дороги" був закритий на реконструкцію, і не може відкритися ще на рік або близько того. Речі рухаються повільно на цих островах, як і в інших частинах світу, як Кариби.

Ми мали вільний час відвідати крамниці та робимо невеликий beachcombing. Багато художників (та інших) на цих еклектичних островах приходять з усього світу. Наприклад, японський художник приїхав сюди і залишився, як і яванський художник шовкового батика, бразильський океанограф і наш гід. Один з магазинів, Artisans du Sable, є частиною мережі Economusee, де відвідувачі можуть спостерігати за артистами на роботі в майстерні-бутіку. Однією з спеціальностей на цьому майстерні було мистецтво, виготовлене з "секретної" суміші з піску, що утримувалася разом з деяким типом речовини смоли. Чудові шматки виглядають так, як вони б негайно розсипалися, але досить важкі і подібні до скелі.

Вийшовши з Гавра Обера, ми поїхали назад до корабля, зупинившись на рибній коптильні на острові Гавр Aux Maisons. Наш екскурсовод і її сім'я живуть на цьому острові, який знаходиться між Гавр-Обер і головним островом Cap aux Meules. Сьюзан сказала нам, що тут дуже важливі сімейні одиниці, і люди ідентифікують себе, використовуючи своє ім'я, а потім ім'я свого батька. Наприклад, її чоловік - Джоел і його батько Евклід. Так, її чоловік їздить за Джоелом Окс Евклідом (aux є "з"). У телефонній книзі його ім'я вказано як Джоель Е., хоча Е. не його середній початковий. Іноді імена йдуть і продовжують подібно до імені Джоела Окс Евкліда, який називає діда й т.д.

Рибну коптильню володіли два брати. Копчена оселедець була основним джерелом доходу для острова, але оселедець пережили, тому зараз брати просто продають на місцевому ринку. Вони навіть повинні "імпортувати" оселедця з Нью-Брансвіка, щоб отримати достатньо. Ми toured один з smokehouses що більше не використовувались, бачачи старі знімки та читання як рибу були підготовлені. Ми переїхали до коптильної риби, де один з братів коротко відкрив двері для нас, щоб побачити ззовні, але ми не пішли в димний будинок, де вони використовують кленове дерево і тирсу, щоб курити. Рибу замочують солоним розсолом протягом 2-3 днів, потім 2-3 місяці 24 години на добу в коптильні. Кінцевий продукт схожий на яловичий тріск тільки важче.

Нарешті, ми побачили короткий відеоролик працівників, які виконували різні кроки, мали смак двох видів копченої оселедця (сухий і масляний соус) і мали можливість купити. Я приніс деякий з оселедця у oily sauce додому та був дуже щасливий що скляний jar зроблений мандрують додому у мойому перевіреному багажі без того, щоб ламатися!

Наша остання зупинка у ранковій подорожі була у Католицькій Церкві Св. Петра (Saint-Pierre de La Verniere) у Cap aux Meules. Це друга за величиною дерев'яна церква в Північній Америці. (Найбільший у Новій Шотландії.) Церква спочатку була збудована з дерева, що зберігається в човні з Європою з Північної Америки. Він затонув біля острова, і вантаж перекинувся на інший корабель. Цей корабель також затонув невдовзі після виходу з островів. Власники вантажу вирішили, що він відібраний і віддав церкві. Незабаром після того, як каркас церкви був завершений, величезна буря підірвала його до землі. Вони "подвійно благословили" ліс і місце перед початком! Церква була відкрита в 1876 році і збільшена в 1900-х роках. Вона була класифікована канадським історичним пам'ятником у 1992 році і досі є активною церквою.

Внутрішня частина церкви була чудова, але кладовище зачаровувало, з безліччю цікавих старих надгробків і чудовим видом на море. Ми повернулися на корабель близько 1:15, з достатньою кількістю часу, щоб швидко перекусити перед екскурсією після обіду з Іль-де-ла-Мадлен в 2:15.

День 5 - Іль-де-ла-Мадлен, Квебек - Післяобідній тур

Наш довідник Susan та водій Stephan також зробив південь англійської подорожі у Iles de la Madeleine. Ми мали 14 цей раз, з про половину з нас з ранкової подорожі. Це було так приємно мати таку невелику туристичну групу, одну з переваг перебування в англійській мові меншості на Le Boreal. У той час як ранкова екскурсія зосереджувалася на історії та культурі архіпелагу, південна екскурсія була більше про природну красу та геологічну спадщину. Ці острови датуються більш ніж 70000 років тому і в основному утворені довгими піщаними дюнами в результаті постійної ерозії розкішних скель з червоного пісковика. Ми поїхали приблизно протягом години до furthest північний пункт островів у Ile de la Grande Entree, котрий означав, що цих нас на обидва подорожах мандрували всю довжину drivable архіпелагу. Ми проїхали через в основному англійський острів Іль-де-Гросс, проходячи повз соляну шахту і зупиняючись в Гранд-Ентрі на острові з такою ж назвою. Великий Entree являє собою "лобстера капітал Quebec", з 125 рибалок лобстера (325 на острові) живий там. Ми мали приблизно 30 протокол роззиратися у човен, пляж, та малі бутік цехи.

Лишаючи Grande Entree, ми зупинилися у одному з високих скель оглядаючих чудовий пляж на острові. Це було недалеко від міста Старий Гаррі, який був місцем полювання моржів 17-го і 18-го століть. Ці полювання принесли перші баски на острови. Величезні моржі нагромадяться на скелястих берегах і використовують свої гігантські бивні, щоб піднятися на скелі. Моржі були забиті за нафту і м'ясо, а до 1799 р. Все стадо було знищено. Сьогодні на островах не існує моржів. Я не міг не задатися питанням, чи існують всі суворі правила лову омарів через те, що сталося з моржами.

Автобус взяв нас назад по маршруту 199 до півдня Dune Пляж на Havre aux Maison''s острів. Цей піщаний пляж був легко доступний і був викладений мальовничими, драматичними червоними скелями з вапняку. Багато скель були печери вирізані у них, та ви могли піти приблизно 20 футів або більше. Морські овес, що вишикувалися на дюни, були вражаючими, а пляж був тихим і ідеальним для прогулянок. Це було дивно мати ці дюни що дивляться brownish-зелений з далеко. Залишаючи цю пляжну зону, ми проїхали по гравійній дорозі до маяка з видом на сусідній острів Іл д'Ентрі (Entry Island), який є єдиним населеним островом, не пов'язаним з рештою ланцюга острова. Він має 100 мешканців, переважно шотландської та ірландської спадщини.

Наша остання зупинка була у Belle Anse на Cap-aux-Meules. Він також мав чудові червоні скелі та чудові краєвиди. Ці скелі були піддані ковзанням, тому ми не могли надто близько.

Ми повернулися до Le Boreal6: 30, тільки своєчасно почистити невеликий перед тим, як напої та обiд. У мене був томатний суп з базиліком, салат і паста з овочами і легким томатним соусом. Смачний. Варена груша на десерт була ідеальним завершенням до чудового прийому їжі. Два співаки та піаністи на борту були хедлайнерами в театрі кабаре, але я був дуже втомлений, щоб бути присутнім. Інші говорили, що вони добре попрацювали.

Ми були б в Персе, Квебеку наступного, і я маю південну екскурсію в острів Бонавентура, будинок 250,000 gannets.

День 6 - Персе, Квебек

Наступного ранку я прокинувся рано, коли відчув, що корабель трохи трясеться. Я вийшов з ліжка, заглянув завісу, і з'явилося чудове "проколоте" скельне утворення (трапецієподібне з отвором у ньому) Персе, Квебек. Сонце світить, і ми розташувалися в гавані, щоб відкинути якір. Це був ще один чудовий осінній день в затоці Святого Лаврентія.

Персе - невелике село на вершині півострова Гаспе в Квебеку. Незважаючи на те, що колись він був рибальським співтовариством, місто тепер є головним туристичним центром через його дивовижну скелю Персе та прилеглих островах Бонавентура, де живуть до 250 тисяч птахів.

Моя подорож не була до після ленчу, таким чином я мав красивий снiданок та вмів розслабитися та полюбляю Le Boreal. Я бажаю бекон міг бути crisper (більше добре зроблений) у снiданку, але я полюбив шлях вони зварили яєчню до замови. (Думаю, вони мали масло.) Обід був смачним стравою з морепродуктів у обох ресторанах. Живуть холодною водою канадські (Мейн) омари для декору шведського столу. Тільки дражнити для обiду!

Будучи гастролювали весь день попереднього дня, я не взяв ранковий тур, але англійська-розмовляюча група вся здавалася дійсно отримала насолоду від це. Подорож була подорож Perce видовища, значною мірою фокусуючи на ері 1930''s. Подорож пішла до вершини гори (Cote Сюрприз) що оглядає місто, забезпечуючи дивовижні погляди Perce, наш корабель, Perce Скеля, та Bonaventure Острів. Вони також відвідали загальний магазин, де керівники, одягнені в старомодний одяг, розповідали історії про історію магазину, а Pic de L'Aurore і гора Joli оглядають, які мали приголомшливі перспективи в цьому районі. Виняткова погода зробила подорож навіть краще, та я очікував це бути досконалий для нашого hike на Bonaventure Острів.

День 6 - Острів Бонавентура поблизу Персе, Квебек

Наш візит до колонії на острові Бонавентура залишив корабель через тендер у 1:15. Море дійсно прокотилося, і я трохи хвилювався за тих, хто не такий міцний на ногах. Коли ми дісталися до дока, ми переїхали до оглядового човна на 15-хвилинну подорож до острова Бонавентура. Ми пішли по острову (2,6 К, або близько 1,5 км) до іншої сторони, де знаходиться колонія птахів. Hike був на добре-trodden слід але був значною мірою uphill для першого 3/4 відстані. Похід був через ліс, так що ви не могли бачити багато іншого, крім дерев і чагарників. На початку вони мали порту, приблизно на півдорозі, і в колонії. Це взяло нас приблизно 45 протоколу до години зробити trek. Цей похід не дуже підходить для тих, хто має проблеми з прогулянками або сходженнями на пагорби.

Колонія була такою ж дивовижною, як я пам'ятаю її, коли я відвідав кілька років тому. Лише близько 60 000-65 000 бадерів були на скелях (за даними екскурсоводів), оскільки багато хто вже мігрували. Але, cliffside був заповнений з птахами, та ми витратили приблизно 20 протоколу спостерігаючі їм з декілька оглядових станцій або позаду паркану. Острів перетинають декілька стежок, але у нас не було часу, щоб зробити що-небудь досліджувати, повертаючись, як ми прийшли.

Ми hiked назад трохи більш швидкий (значною мірою під гору), прибуваючи у пристані у 4:30 для їзди назад до пристань та тоді назад до Le Boreal через тендер. Вони передали бутерброди / яблука / торт / воду в пляшках для нас, щоб поїсти на зворотній (15-хвилинної) поїздці. Я повернувся на корабель о 5:15.

Після напою обiду, ми мали відмінний обiд омару, разом з супом, салатом, та смаженим персиком для десерту. Вечері були дуже хороші.

На виставці мали бути представлені танцюристи, які виконували багато французьких танців (у тому числі і банку). Тим не менш, рухомі моря змусив їх відкласти шоу до наступного вечора. Це підходило мені чудово з мого раннього ранку берегова екскурсія у Havre Св. Pierre (на північному березі гирла Св. Лаврентія Річка) почала7: 15am!

День 7 - Гавр Сен-П'єр, Квебек і острови Мінгана

На наступний день Le Boreal був у Havre-Saint-Pierre, Квебек, який є дуже маленьким містом на північному березі річки Св. Лаврентія. Він знаходиться дуже близько до гирла річки і затоки Святого Лаврентія, майже на північ від міста Гаспе на кінці півострова на південному березі річки. Незважаючи на те, що село невелике, це найбільше місто і округ Minganie RCM (як і графство), де проживають багато державних, муніципальних і регіональних служб.

Перші мешканці Гавр-Сен-П'єр прийшли з Іль-де-ла-Мадлен в ХІХ столітті. Шість сімей рибалок заснували місто в 1867 році. У 1948 році багато рибалок змінили своє покликання до видобутку, коли відкрився один з найбільших у світі ільменітових (титанових) шахт. Мешканці з гордістю стверджують, що титан з Гавр-Сен-П'єра вперше був використаний в ракетах НАСА 1960-х років, пов'язуючи місто з Місяцем, перш ніж він був пов'язаний з рештою Канади. Місто все ще здається трохи неохоче бути частиною Канади. Ми не бачили жодних канадських прапорів у місті, а саме з Квебеку та Акадії. Навіть вуличні знаки міста відрізняються акадним прапором. Здогадайтеся, що це мало, як у Старому Півдні, які все ще летять під прапором Конфедерації. Я повинен визнати, що ця поїздка дала мені нову оцінку того, чому деякі Квебеки хотіли б бути незалежними від Канади та Співдружності, особливо з огляду на те, як Британія лікувала своїх акадних предків.

Сьогоднішні мешканці говорять французьким діалектом, більш схожим на французький, ніж на французький. Близько 30 тисяч відвідувачів щороку проходять шлях до сусіднього національного заповідника архіпелагу Мінган, понад 40 вапняних островів різного розміру і 1000 гранітних острівців, посипаних по 152 км (70+ миль) берегової лінії. Екскурсійні човни з Гавр-Сен-П'єра здійснять коротку поїздку (приблизно 15-30 хвилин, залежно від того, які острови) відвезуть відвідувачів до островів, а служба канадського парку надає екскурсоводів. Візит до Мінгану був головною причиною нашого зупинки в Гавр-Сен-П'єрі.

Le Boreal мав три тури - пішохідну екскурсію по місту, відвідування одного з островів Mingan, або відвідування двох островів. Я вибрав більш тривалий тур, хоча екскурсія почалася о 7:15.

День був сонячним і спокійним, ідеально підходить для невеликої їзди на човні (близько 50 нас у 3-х групах) до першого острова L'ile Niapiskau, який відомий своїми багатьма вапняковими монолітами. Нашій англофонній групі було всього сім, які ще більше псували нас від великих турів, і у нас був відмінний гід. Вона була дуже ентузіазмом і знає про геологію острова. Моноліти трохи нагадали мені про ті, які я бачив у Хоупуелл-Скалс (також називаються гірськими породами) затоки Фунді. Проте деякі моноліти були внутрішніми на острові, що підтримує формування острова, що піднімається з морського дна. Великі можливості для фотографій і місцевий поет (тепер мертвий) Роланд Джомфе назвав багато утворень, позначивши їх через їхню форму. Ці імена застрягли - напр. Мадам де Ніапіскау, президент Ніксон, кит, орел і т.д.

Ми гуляли навколо острова протягом години на дерев'яних walkways. Це було красиве, eerie місце з всіма величезними скелями, але більшість сліду являли собою дерев'яну доріжку, котрий робили прогулянку легше. Незабаром прийшов час відвідати інший острів в архіпелазі Мінган - Острів кар'єр.

7-й день - Гавр Сен-П'єр, Квебек і острів Кар'єр

Після приблизно години на Niapiskau Острів, ми взяли коротку їзду до нашого другого острова, L'ile Quarry. Вона має таку назву з однієї з двох причин: або для невеликих вапнякових скель по всьому острову, які нагадують ті, що походять з кар'єру, або для французького слова для полювання на сліпих, що схоже. По дорозі ми могли побачити острів Антикости на відстані, великий острів у центрі гирла річки Св. Лаврентія. Дивно, наскільки велика ця затока! Антикостя була куплена багатою людиною наприкінці 1800-х років як охоронний заповідник, і він запасав її оленями, лосями та іншими дикими тваринами. На жаль, у нього не було жодних хижаків, і олені їли всі рослини (окрім деяких вічнозелених рослин). Сьогодні на острові знаходяться понад 250 тисяч оленів, і вони мають великий сезон полювання, щоб уникнути від голоду.

Ile Quarry трохи більше, ніж сусідній острів Ile Niapiskau і є домом для п'яти різних середовищ існування. Перед нашою прогулянкою ми мали приємну закуску, що складалася з бутербродів, торта, фруктів і сиру, а також води, кави або соку. Після snack, ми toured острів протягом майже 2 годин з іншим enthusiastic довідником хто був ecologist / botanist. Вона була відмінною, і, проходячи через райони, вона зробила гарне пояснення - не надто багато інформації, як це роблять багато хто. Ми гуляли через (1) ліс, (2) болото або fen (3) безплідні (4) скелі та (5) берег, відзначаючи різниці у рослині життя. Це був низький відплив, таким чином ми пішли по пляжу а не на сліді у деяких частинах. Цей острів також мав вапнякові моноліти, деякі з зеленим ростом на вершинах, в результаті чого їх називали монолітами Pot de fleurs (вазон). Також побачив рослини насекомі-їдять глечик у bog та багато дерев draped з бородою старого людини як я дивився на Алясці. Наявність цієї рослини, яка схожа на іспанський мох, можлива лише тоді, коли повітря дуже чисте, без забруднення.

По дорозі назад до корабля ми йшли по береговій лінії до корабля. Я раптом побачив собаку, що вибігає на причал до нашого корабля. Коли я запитала довідника, який привіз їх собаку, вона сказала, що домашні тварини не були дозволені, але швидко також побачили "собаку", яка була насправді червоною лисицею. Ці тварини живуть на островах, їдять ягоди і невеликі полівки. Цей був повністю не боявся людини та ссів на dock позуючий для знімків. Його хутро було досить товстим, і він виглядав дуже здоровим, тому я не думаю, що він голодував, хоча я трохи хвилювався про сказ, враховуючи його дивну поведінку. Це видовище було приголомшливе закінчення для нашого захоплюючого ранку.

Ми boarded човен приблизно 11:45 та назад у кораблі12: 15. Ми не повинні були бути назад на борту, так пішли навколо малого міста, котрий взяли весь 20 протоколу.

Обід був середземноморським шведським столом - дуже добре. Ми плавали о 2 годині вечора, залишаючи затоку Святого Лаврентія і рухаючись по річці. Ми плавали весь день, і я використав час, щоб сортувати через деякі фотографії. У більшості випадків берег річки був занадто далеко, щоб побачити; це було як океан. Я навіть зробив короткий сон і пропустив англійську мову лідера експедиції на печатках.

Вечеря була ще одна чудова їжа. Ми очистили овочевий суп або яловичину, а потім карпаччо з яловичини, салат «Цезар», або різотто з омарів у скороченні мідії; з тріскою, свинячою вирізкою в пивному соусі або вегетаріанським кус-кусом як основне блюдо. Я мав consomme (супи були всі гарні; можливо it''s coolish погода), carpaccio (один з моїх улюблених appetizers), та свинина. Я мав "після 8" м'ятного морозива для десерту, як зробив більшість нашого столу.

Театр демонстрував фільм "Витривалість" (англійська з французькими субтитрами) про англійського дослідника Шеклтона і його команди, які застрягли в Антарктиці, і в залі був піаніст. Потім був час для ліжка.

Ми будемо плавати наступне ранок, прибуваючи у Tadoussac про 1 pm. Поїхали спостерігати за китами вдень.

День 8 - Тадуссак, Квебек

Наступного ранку на Le Boreal я прокинувся в щільний банк туману. Ви не могли навіть побачити воду з моєї п'ятої каюти палуби. На щастя, туман піднявся, і ми закінчилися прекрасним днем ​​- спокійним, сонячним і теплим. Під час плавання я відвідував лекцію Софі про Жака Картьє. Я так багато дізнався про поселення Квебеку в цьому плаванні.

Пара винос про історію Квебеку - французька честь Картьє як дослідника і Шамплейн як колонізатор. Картьє постійно шукав шлях до Китаю, землю, яку він міг би претендувати для короля Франції, або золото і дорогоцінні камені. На своєму останньому рейсі до Нової Франції (1541-1543) він отримав одного з індіанців (новий термін, який я взяв у французів), щоб показати йому, де вони мають золото і діаманти. Він збуджено взяв деяких назад до Франції, тільки щоб знайти він зібрав золото та quartz дурня. Навіть сьогодні у Франції є приказка про те, що щось підозріло підроблене - це "фальшиві, як канадські алмази". Шамплейн зацікавився колонізацією нового світу і укладанням торгових угод з індіанцями. Цікавий погляд на двох піонерів.

Le Boreal прибув у Tadoussac, котрий сидить у місці де Saguenay fjord приєднується до північного берегу Св. Наш перший круїзний корабель відвідав Тадуссак цього року. Ми мали убитий добровольця greeters - я думаю про одну-четверту з 850 мешканців малого міста. Туризм є царем у Тадуссаку. Це маленьке містечко отримує 400 000 відвідувачів на рік! Це у мальовничій обстановці та має розкішний 4-зірковий готель (Готель Tadoussac), котрий я тільки дивився назовні. Деякі люди поїхали до обiду з ми були у місті до 11 pm та сказали це дивовижне. Місто входить до списку найкрасивіших бухт у світі та найкрасивіших селищ Квебеку. Тадуссак знаходиться за 2,5 години їзди від Квебека і приблизно за 6 годин від Монреаля. Там тільки одна шосе, і ви повинні взяти пором через фіорд, щоб дістатися до міста, а потім відправитися на північ далі уздовж узбережжя до Гавр-Сен-П'єр і точки на північ.

Більшість відвідувачів Tadoussac є французькими (або Quebecois), з менш ніж 20 відсотків американців. Це гарне місце для тих, хто любить природу, історію або різні культури. Спостереження за птахами особливо популярне, коли птахи мігрують (вересень та ранню весну). Спостереження за китами здається чинником для туристів, і це не дивно, оскільки в Святому Лавренті існує 13 типів китів, а багато хто з них часто відвідують фіорд Сагеней. Там також дивитися на ведмедя на "Domaines des Ancetres", який є будиночком, сиротинцем для тварин, і центром спостереження чорного ведмедя.

Le Boreal мав три екскурсії вдень - прогулянка по місту пішки з гідом, ведмедиком, або спостереженням за китами. Я вибрав спостереження за китами, який пішов відразу після обіду, і це був відмінний вибір. Велику частину часу гуляючи по місту було проведено в садах Греве, де була представлена ​​місцева рослинність; торговельний пункт Чаувіна, відтворення першого торговельного пункту у Канаді у 1599 році; зупинка в готелі Tadoussac на чай; закінчуючи відвідуванням найстарішої дерев'яної церкви в Північній Америці, яка називається Капела Тадуссака або капела індіанців. Медвежі спостерігачі об'їздили сиротинець і провели час, спостерігаючи за одним ведмедем, який був досить далеко.

Ми вийшли з корабля і пішли в центр інтерпретації GREMM, центр досліджень / освіти китів. Ми залишилися там приблизно 45 протоколу перед тим як donning наш "персональний плаваючий костюм", котрий був водостійкий комбінезон (люблять лижі) та жакет. Згідно з нашим водієм Зодіаку, ви можете жити тільки у воді Святого Лаврентія близько десяти хвилин без костюма; костюм продовжує ваше життя цілих додаткові п'ять хвилин!

Це було дуже тепле коли ми donned наш прилад, але коли ми приїхали у двох човнах (приблизно 25 у кожному, таким чином ми сім англійський-спікери змішалися з з французькою) та стартували їхати, я тішився я мав мої верстви на разом з моїми рукавичками та чарівною кришкою з панчішкою з зеленого / чорного лайму. Річка була майже мертва спокійний, котрий робив їзду значно більше enjoyable та кит спостерігаючий легше. Ми спочатку побачили нечисленні minkes годуючі у річці, але тоді довідник отримав виклик що група fin китів, світ другий найбільш великий вид, (тільки сині кити більші) були побачені приблизно 30 протоколу далеко. Отже, ми пішли за ними. Вони розважали нас годину. Ці кити не порушують або не пропускають міхур, як горбати, але вони "підривають" близько 12 футів. Ми могли побачити їхні спини плавники ясно кілька разів, і ми оцінили близько 4-6 різних.

Через деякий час, ми пішли шукати belugas, які залишаються цілий рік в області. (Більшість інших китів тільки літо тут). На жаль, ми не бачили будь-якого, але ми отримали гарний погляд на більше minkes та багато сірих пломб хто утримав з'являються.

Ми мали утіху три години, хоча ми були стиснуті у човні спостерігаючого кита. Водій дав нам стояти, коли його зупинили або повільно рухалися в річці. Наприкінці нашої пригоди, ми їхали Sugenay fjord, де скелясті скелі граніту рівні до глибини води - обидва є приблизно 900 футів. Фьорд виглядав як ті, які я бачив на Алясці і Норвегії - круті скелі з граніту, чиста глибока вода і багато вічнозелених рослин.

Це було майже темний коли ми повернулися до корабля, та ми мали красивий обiд. У мене був китайський суп з імбиру, грейпфрут / салат з цитрусових, цибуля, палтус і полуничне / ванільне морозиво. Деякі люди мали ескарготи, традиційні французькі закуски. Треба було трохи посміятися, що в меню пишеться равлик "snells". Чому просто не називати їх escargot? Це був ще один хороший обід, незважаючи на орфографічну помилку. Шоу було гарним - "La La Paris", наповнений французькою музикою і танцями. Фінал був (звичайно) незграбним банку. Ця розважальна команда дуже мила і дуже захоплена.

Я був у ліжку о 11:30 - не добре, так як я мав похід 7:30 ранку на наступний день в Сагене. Корабель пливе до фьорда Сагеней протягом ночі, і ми прибули близько 6:30 ранку.

День 9 - Сагеней, Квебек

Я був близько 6 ранку, так само, як Le Boreal прибув у Saguenay, Квебек, шлях нагорі fjord з Річки Св. Лаврентія. Це був інший досконалий сонячний день вересня - у високих 50 у ранку, піднімаючий до 70 у вдень. Я запланував дві поїздки. Перший був похід в Національний парк Сагеней вранці, а другий був культурним шоу "La Fabuleuse" в другій половині дня.

Після свого звичайного сніданку з фруктів, йогурту і яєчня я вийшов з корабля на автобус. Я не міг повірити всім персонажам у прийомній вечірці на пірсі. Я подумав Tadoussac сторона була утіха, але цей кожний дивував. Десятки громадян у костюмах від «старого» Сагуейна та історико-культурного шоу «Ла-Фабулез» розважали гостей, коли вони виходили з корабля. Хоча я тільки що чистив зуби, я не міг протистояти кленовому сиропу, згорнутому в льоду, щоб зробити його важким або гарячим чорничним пирогом. Я також пиляв колоду з дроворубом і робив свою фотографію. Мені подобається, коли городяни люблять гостей круїзних суден (а не тільки їхні гроші).

Я boarded автобус7: 45 щоб знайти що я являв собою тільки англійський-розмовляючу особу на hiking подорож, з приблизно 15 французькою. Так, у мене був свій власний приватний гід, Клод, який був уродженцем Сагенея, добре обізнаний про цю область, і говорив дуже добре англійську мову. Ми ссіли у двох задніх місцях через aisles з один одного на шкільному автобусі використаному для hiking подорожі так що він міг розмовляти мені в той час, як французький розмовляючий довідник вирішував решту автобусу.

Ми балакали тому що ми їхали 45 протоколу до Вічності Вічності у Saguenay Національному Парку. Наш корабель подорожував по частинах парку в п'ятницю ввечері по дорозі з Тадуссака в Сагеней. Я дізнався, що Сагеней є єдиною частиною Квебеку зі своїм офіційним прапором і іншими цікавими фактами про місто і регіон. Ми проходили повз груди яскравих осінніх кольорів жовтого, помаранчевого і червоного кольорів, але більша частина лісу була ще зеленою або просто міняла кольори. 1 жовтня має бути ідеальним, хоча я впевнений, що час змінюється щороку.

Ми прибули до Eternity Bay до 8:30 та hiked на "Sentier de la Статуї" слід приблизно 3.2 км (біля 1.5 миль навколо подорожі) по (та значною мірою) до Halte Bellevue, котрий забезпечувала прекрасний вид на затоку та скелі навколо фьорда. Hike підннявся приблизно 500 футів, так йому багато strenuous для мене. Якщо ми продовжили іншу милю слід, ми би досягли статуї Діви Марії, котрий сидить на вершині гори. Ця статуя була побудована в кінці 1800-х років людиною, кінь якої впала через лід річки. Він обіцяв Діву Марію, що якщо вона врятує його, то побудує їй великий пам'ятник. Він жив, але кінь помер (очевидно, кінь не молився досить сильно). Таким чином, хоча він мав лише 200 доларів, йому вдалося зібрати достатньо додаткових грошей, щоб збудувати цю величезну статую НотрДаме-дю-Сагеней.

Близько половини нашої групи не хотіли чути інтерпретацію місцевого гіда, тому вони просто ходили без зупинки. Інші шість нас залишилися з місцевим парком-рейнджером, який іноді зупинявся і давав нам інформацію про геологію, рослини або тварин у парку. Працюючи в парку 17 років, він був досить обізнаний. Park ranger також розмовляв англійською, таким чином я міг допитати і його і мій довідник. Погляд з пункту обігу навколо вартий hike.

Ми прибули назад у штабі парку приблизно 10:50 та коротко з цього часу їхали назад до корабля своєчасно для ленчу. Це був інший гарний шведський стiл, та я був назад на автобусі 1:00 для короткої їзди до 2300-місця Муніципальний Театр Палацу. Я мав багато трепету, коли я підписався на "La Fabuleuse", культурне шоу на величезній сцені, на якій зібралося 108 волонтерів у міжсезоння і більше 200 влітку. Я так боявся, що це буде хокей, але це було чудово - одне з найкращих шоу, які я коли-небудь бачив, і це було все по-французьки!

Волонтерська трупа (громадяни Сагеней) часто працюють на виставці роками, деякі з усіма своїми сім'ями. "La Fabuleuse" триває вже 24 роки, і один чоловік щороку бере участь. Віковий діапазон - від 4 років до 88 років. Показ знову переживає історію Сагенея, починаючи з відкриття Жака Картьє, колонізації Семюелем Шамплейн, Великим Вогнем 1870, Потопом 1996 року та цілою низкою інших сцен протягом останніх 400 + років. Показ був змінений після Великого Потопу 1996 року, щоб включити цю важливу трагедію в історію міста. Навіть Елвіс робить появу в історії. Актори танцюють, але лише губ синхронізують матеріал або рот слова до записаного треку. Я підрахував 6 коней на сцені один раз, разом з 2 курей, свині, і зграя гусей. Вони роблять шоу 36 разів на рік (24 в літні місяці; 12 інакше), з усіма, крім 4, шоу англійською мовою, оскільки Saguenay мав 15 поїздок на круїзних суднах цього року і 28 у 2012 році. він перетворив док в закриту паперову фабрику в доці для круїзного судна.

Ми отримали сценарій зі сценами англійською мовою, але я ніколи не дивився на нього. Ми могли отримати суть, просто спостерігаючи за діями, і я не хотів нічого пропускати на сцені, перевіряючи свій сценарій. Одного разу - Друга світова війна - солдати, скинуті зі стелі театру на мотузках, одночасно вибухали бомби на сцені. Я стрибнув настільки високо, що хлопець, що сидів поруч зі мною, скинув пляшку з водою, і він прокотився по проходу великого театру. Мене хвилювало, що один із солдатів потрапить на нього, але ніхто не погодився. Дуже цікаво!

Фінал мав учасників з усіх років, тому деякі були одягнені в американський одяг, а інші з кожного століття і майже кожне десятиліття 1900-х років. Одного разу Елвіс стояв поруч з Картьє у фіналі, який навіть був кульмінаційним феєрверком. Дуже вражає. Якщо ви коли-небудь у Saguenay, не забудьте взяти в цьому шоу.

Повернувшись на кораблі, я прибралася за напої і вечерю. У нас був прощальний напій капітана і ще одна приємна їжа. У нас була знаменита співачка-жінка Квебеко на борту, тому я пішов на шоу і стояв у спині, але вирішив піти. Вона не була набагато кращою (на мій погляд), що милі співаки на борту.

Наступного дня Le Boreal був у Квебеку, наш останній повний день на кораблі.

День 10 - Квебек

Другого дня був наш останній повний день на cruise, та (як завжди), був і сумний і щасливий день. Я завжди готовий піти додому, але сумно пропустити цікаві порти виклику вперед і захоплюючих людей, яких я завжди зустрічаю на цьому шляху. Наш останній порт заходу був великим - Квебек.

Le Boreal пристикувався поруч з принцесою (3700 пасажирів), і після того, як він був зіпсований без інших кораблів у наших портах, це було дивно. Я мав раннє ранок (8:15) гуляюча подорож міста Quebec, та цей раз це був тільки мені з однією німецькою парою на борту. Він розмовляв французькою, вона не, але вони обидва говорили по-англійськи, тому вони завжди приходили на наші англійські тури. Ми гуляли повсюди старе місто з нашим довідником Jacques, зворушливим швидко з там були тільки чотири нас. Більшість інших подорожей не стартувала, таким чином ми були майже єдині у цьому ранньому неділі ранок у Quebec Місто.

Я відвідав Квебек-Сіті на півтора дня назад у минулому столітті, і місто було таким же чарівним, як я пам'ятав. Мені забавно, що символом цього дуже старого міста є готель, побудований канадською тихоокеанською залізницею наприкінці 1800-х років. Готель Frontenac сидить там, де старий форт був і, звичайно, ікона більшість з нас асоціюється з містом.

Наша мала група чотирьох їхала фунікулер до вершини старого міста Quebec Місто та після того як touring це мало приблизно 30 протокол вільний час перед тим як гуляти назад до корабля. Я насолоджувався переглядом на вузькій вулиці, наповненій роботою місцевих художників і побачивши собор Нотр-Дам. Хороший тур. Я повернувся до корабля близько 12:15 і пообідав, який був вершковим супом спаржі, різотто з креветками, і шоколадний мус з деяким типом тіста.

Le Boreal не плавав до 7:00 вечора, і ми мали всіх на борту о 6:30. Моя каюта була на dockside, та це була дуже багато утіхи спостерігаючих людей прогулянка повз обидва кораблі. Температура була найтеплішою, яку ми бачили - я думаю про 80. Як і вся річка Св. Лаврентія до Монреаля, припливи тривають 15-20 метрів у Квебеку. Моя каюта опустилася до дока, коли вийшов приплив. Часом ми лишали, я міг майже крокував з палуби 5 каюта до банку.

Після пізнього обіду, майже всі повернулися в місто, але я прочитав свою книгу і сів на балкон і спостерігав, як на пірс круїзного судна йде світ.

Обiд був гарний, але не такий гарний як найбільш ночі. Можливо, після десяти днів хорошої їжі я просто згорів. Я мав consomme (інший суп був creamed зелений горошок), салат, salmon, та шоколад sundae.

Після обіду я взяв свій паспорт, перевірив свій рахунок і упакував, готовий до наступного ранку зійти в Монреаль.

Монреаль - Висадка з Ле Бореаль

Наступного ранку Le Boreal приплив до Монреаля, і ми мали приголомшливий вид на місто в ранньому ранковому сонці. Пасажири повинні були мати свої сумки за межами кабіни до 7 ранку, що, звичайно, краще, ніж ніч перед тим, як більшість великих кораблів вимагають. Ще один плюс для малого круїзного судна.

Хоча я не вважаю себе франкофілом, я мав чудовий час на Ле Бореаль. Я люблю малий корабель крейсерський через різноманітних маршрутів та можливостей зустріти так багато людей. Однак, ця круїзна лінія, безумовно, не буде для всіх, особливо англомовних пар, які можуть бути сором'язливими або заляканими, будучи в меншості. Англомовні мандрівники, які безсумнівно отримають задоволення від Le Boreal та інших кораблів Ponant, включають активних мандрівників, які люблять (1) екзотичні місця, (2) всі речі французькі, і (3) невеликий досвід судів. Будь-яка людина, яка може бути трохи недовірливою в меншості, може розглянути можливість приєднатися до іншої пари або групи друзів. Це забезпечить англомовних компаньйонів під час їжі та на берегових екскурсіях. Або ви можете просто взяти уроки французької мови перед круїзом!

Як це часто трапляється в туристичній галузі, письменникові було надано безкоштовне місце для круїзу з метою перегляду. Хоча це не вплинуло на цей огляд, About.com вірить у повне розкриття всіх потенційних конфліктів інтересів. Для отримання додаткової інформації див.