Будинки Круїзи Журнал подорожей з Норвезької прибережної подорожі до Hurtigruten

Журнал подорожей з Норвезької прибережної подорожі до Hurtigruten

Зміст:

Anonim
  • Огляд

    Більшість мандрівників, які бронюють прибережні морські подорожі Hurtigruten, починають свій відпочинок у Норвегії з кількома днями в Осло, оскільки в цьому столиці є великий міжнародний аеропорт. Відвідувачі, які прибувають до Осло, зможуть легко відвезти швидкісний потяг до міста, провівши кредитну картку на турнікеті, щоб заплатити за квиток. Один з найпростіших передач, які я коли-небудь робив.

    Є багато речей, щоб зробити і подивитися в Осло. Ефектний будинок опери, що бачив на фото вище, домінує в гавані Осло. Архітектори хотіли, щоб вона нагадувала велику льоду, тому в дизайні вони використовували білий італійський мармур. Прогулянка по даху швидко стала популярною для тих, хто відвідує Осло. Крім того, багато хто користується, сидячи на даху для відкритих літніх концертів. Це лише один з декількох захоплюючих будівель і скульптур міста. Відвідувачі, які зупиняються в центрі міста, зможуть легко дійти до багатьох музеїв, Королівського палацу та мерії. Громадський транспорт полегшує відвідування музеїв і експонатів на півострові Бигджо, музеї Мунка і фантастичних скульптур Вігеланда в парку Фрогнер. Ті, хто шукає можливості для піших прогулянок (або бігові лижі), повинні перевірити милі стежок біля стрибка Холменколлен.

    Ми зупинилися у Thon Hotel Oslo Panorama, котрий були тільки приблизно півтора дюжини блоків з станції поїзду та легкої пішої прогулянки відстань на квартирі, paved sidewalks. Ми перевірили у наші дуже скандинавські-decored приміщення та отримані оселилися у перед тим як виходити дослідити місто. Цей готель був досить красивий та був дуже сімейний. Він також мав відмінний сніданок, включений у ціну.

    З двома днями у Осло, я мав час побачити деякі з нових місць у місті так же, як і переглядаю деякі з цих я побачив два попередніх разу я там. Ось деякі думки про місця, які я бачив у цій поїздці.

    Музей сучасного мистецтва Astrup Fearnley

    Наша перша зупинка являла собою новий Astrup Fearnley Музей Сучасного Мистецтва, сучасний музей що відкривався у падінні 2012. Це є у великій обстановці - наприкінці Aker Brygge, велика відвідання крамниці, обідаюча, та область бруску. Музей знаходиться на краю фьорда Осло і був розроблений Ренцо Піано. Було потрібно шість років, щоб побудувати вражаючий будинок, який є приватним музеєм.

    Сучасне мистецтво всередині музею Astrup Fearnley було найменш цікавим, хоча мені важко вважати більшість цього мистецтва.Згідно з малим керівництвом, що наводиться біля входу, "акцент робиться на придбанні основних творів сучасного мистецтва, які проштовхують межі художнього канону". Якщо це мета, то музей, безумовно, зустрічається з нею. Музей розташований з обох сторін невеликого каналу, в одній будівлі розташована виставкова подорож, а в другому - постійний збірник Astrup Fearnley. Художник у виставці, що подорожував у будівництві, була Сінді Шерман (1954 року народження, яка досі працює). Ця виставка отримала назву "Сінді Шерман - без назви", і я бачу, де вони отримали назву. Пані Шерман бере фотографії та використовує інші засоби масової інформації. Отримані роботи пов'язані з такими речами, як катастрофи, порнографія, війна, сюрреалізм і казки.

    Друга будівля була ще більш складною до моїх почуттів. Я б ніколи не думав, що художник Джефф Кунс міг би поставити три пилососи, два вакуумних приладдя і купу флуоресцентних лампочок, всі вони розміщені в скляній коробці і називають його мистецтвом. Іншою частиною була справжня корова, яка була розрізана навпіл художником Деміеном Хьорстом, ліва сторона в одній скляній коробці розділена правою стороною в іншій скляній коробці приблизно на 18 дюймів. На плакаті містилися засоби масової інформації, які використовувалися як корова та формальдегід, як ми знали, що це справжня корова. Всі фігури в цьому музеї, звичайно, провокаційні, але більшість з них не було чимось приємним для того, щоб дивитися або мати у вашому домі.

    Національна галерея

    Ми прогулялися по місту, фотографували і закінчилися в Національній галереї, щоб побачити 150-річний ювілей виставки норвезького художника Едварда Мунка. Це було більш традиційне мистецтво, і Мунг використовував багато різних стилів протягом багатьох років. Його картина "Крик", мабуть, найбільш відома, і він зробив чотири з них з тією ж темою, дві з яких були в музеї.

    Вечеря в ресторані Ekeberg

    Це стало отримувати пізно ввечері, та я тягнувся до часу ми повернулися до готеля5: 30 - тільки своєчасно взяти зливу та бути готовий поїхати до обiду з цілковитою групою7: 00 t . Вечеря була в ресторані Ekeberg, який знаходиться на пагорбах, звідки відкривається вид на Осло і фьорд в Осло. Прекрасний вид і чудовий вечеря з трьох страв. Почали з закуски копченого лосося, загорнутого з сиром, і гриль-гребінець. Головним блюдом була смачна запечена тріска з свіжими овочами, а потім смачний десерт.

    Наш другий день у Oslo, ми мали автобус подорожі у ранку взяти нас до місць що були не в межах легкої пішої прогулянки від готелю.

    Парк Вігеланда

    Парк Вігеланда є одним з найпопулярніших (і безкоштовних) туристичних визначних пам'яток Осло. Художник Густав Вігеланд уклав угоду з містом - він пожертвував своїм життям роботу міста в обмін на місце для проживання та стипендію з міста. Цей парк площею 80 акрів є найбільшим у світі парком скульптур, а 200 штук (з більш ніж 600 цифрами) є унікальними та захоплюючими. Кожен з них оголений. Vigeland не хотів одягатися з людьми на дату, тому вони виглядають як сучасні сьогодні, коли вони були створені між 1924 і 1943 роками.

    Статуї з бронзи, кованого заліза і граніту. Деякі є радісними, інші - сумними або провокаційними. Але всі вони захоплюючі і цікаві для обговорення. Жодна зі статуй не названа, і Вігеланд не пояснив жодної з них, вважаючи за краще дозволити глядачеві придумати власну історію. Злий дитина, маленький хлопчик, який, очевидно, кидає істерику, є найвідомішою. Він вимагає уваги, і він отримує його. Поблизу знаходиться солодка маленька сором'язлива дівчинка, яка так само дорогоцінна, але майже не помічена. Це, безумовно, обов'язково побачити призначення для тих, хто відвідує Осло.

    Це raining в той час, як ми були у парку, але ми тільки sloshed навколо у дощі, полюбляючі всі статуї та забезпечуючі наші власні інтерпретації різних groupings.

    Музей кораблів вікінгів

    Далі, автобус взяв нас до Byggdøy півострова відвідати один з половини дюжини гарних музеїв / місць відвідати на цій області через fjord Oslo з downtown. Найбільш люди прибувають у Byggdøy через човен, але з ми мали автобус для дня, ми їхали довгий шлях навколо, прибуваючи у Viking Музей Корабля у внутрішньому-ранку. Цей музей вразив мене в перший раз, коли я бачив його в 2001 році, і це було те ж саме почуття знову. Корабель має три старі дерев'яні кораблі вікінгів, що датуються 9-м століттям. Як і єгиптяни, вікінги вірили в загробне життя і думали, що люди повинні приймати необхідні речі разом з ними у своєму похованні. Для багатьох вікінгів, одна з цих потреб була хороша човен. Вони були поховані в блакитній грязі регіону, де збереглася деревина.

    Один човен (Oseberg, 820 AD) є вигадливо вирізаний і, ймовірно, належав роялті. Тридцять двоє чоловіків стали брати участь у кораблі, а тіла царської жінки та її покоївки знайшли в човні. Інші артефакти зберігалися в Oseberg для використання після смерті, включаючи три складні санки, вагон, п'ять різьблених головок тварин, п'ять ліжок і скелети 12 коней. У музеї також розміщені вагон, санки і чотири голови тварин.

    По-друге, це Gokstad, морське судно, з більш глибокими сторонами і кілем. Кораблі, подібні до цього (близько 890 р. Н.е.), відпливли з Скандинавії до Франції і Північної Америки. Вона була використана для поховання вождя, але могила була пограбована, тому було знайдено лише кілька артефактів, коли корабель був виявлений, включаючи 12 коней, 6 собак і павича, які, мабуть, були і домашніми тваринами, оскільки я не думаю було б смачно.

    Третій корабель був фактично першим відкритим. Він називається Tune, і датується 900 р. Н. Е. Він також був океанським кораблем, а тіло людини середнього віку знаходилося в човні, разом з деякою зброєю, костюмом ланцюгової пошти і скелетом коня.

    Ратуша

    Роботи на відкритому повітрі та фрески атріуму в міській ратуші Осло роблять цю будівлю швидким візитом. Його дві цегляні башти і годинник надають йому утилітарний вигляд здалеку, але дуже різний, коли ви наближаєтеся або входите всередину. Вражаючий центральний атріум - це церемонія нагородження Нобелівської премії миру. У будівлі без цегляної цегли також є багато дерев'яних і керамічних панелей у відкритому дворі, які не видно з вулиці.

    Королівський палац

    Магазини 7-11 (так, ті ж, що й у нас) поширюють квитки на безкоштовний тур по Королівському палацу. Однак, коли ми перевірили в одному, всі квитки на поточний день були продані. Але, ми знали що вони влаштували назад нечисленні у воротах, таким чином ми вирішили побачити зміну охоронця та тоді дивимось якщо там були не-показ для англійської подорожі мови, таким чином ми sloshed над до палацу у дощі та прибув тільки своєчасно побачити зміну охоронця1: 30. Нам було так шкода для бідних молодих хлопчиків (більшість норвежців повинні робити рік військової чи державної служби у віці 18 років), коли під час церемонії почалася сильна дощ. Ми знайшли притулок під сусіднім деревом, де ми могли спостерігати, не отримуючи жодного вологого, але солдати повинні були йти навколо з водою, що капала з їхніх pom-pomed капелюхів. Після церемонії, ми перевірили назад з 2:00 англійською подорожжю, але там були вже приблизно 15 людей стояли в черзі для будь-яких не-показів, таким чином ми вирішили пройти. Я запам'ятаю наступний раз замовити квитки заздалегідь.

    Музей Мунка

    Оскільки художник Едвард Мунк з Норвегії, доцільно відвідати Музей Мунка, розташований на східній стороні міста. Це була лише коротка поїздка на метро від станції біля Королівського палацу. Експонати доповнювали експонати в Національній галереї. Музей був цікавий та мав праці з його пізнішого життя, котрий здавався бути багато більш темного ніж його більш ранні шматки (або можливо темний день та jet відставання встановлювало у). Ми побачили два з «криків» (він зробив чотири) в Національній галереї напередодні, і цей музей мав третій. Всі були подібними і висловлювали відчуття, яке ми всі поділяли в той чи інший час.

    Нобелівський центр миру

    Нобелівський центр миру знаходиться в центрі Осло поблизу мерії. Вони мають екскурсії англійською мовою, що допомагає відвідувачам зрозуміти більше про кожного з переможців. Музей має електронні стенди з пристроями, подібними до iPad, по одному для кожного переможця. Вони мають лише короткий абзац щодо їхніх досягнень, тому немає жодної інформації щодо обґрунтування того, чому хтось був обраний. Якщо ви відвідуєте цей музей, я думаю, що екскурсія англійською мовою варто чекати або планувати час вашого відвідування музею.

    Після напруженого туру дня, вечеря в ресторані Louise в районі Акер-Бріге була приємною нагодою сісти і насолодитися смачною їжею. Закуски - зразок двох видів форелі - одного копченого, як лосося, а іншого - риби солоної риби - смаку оленів, баранини, шинки, сальси аквавіту з брусниці в шоколадній оболонці, соуси для м'яса - один з майонезу з дикого часнику і смачний соус сметани, який додає додатковий жир. Основною стравою було випікання тріски на ложі з кореня селери і яблучного пюре, сніжного гороху і соусу з квітників. Десерт був сумішшкою морошки, а також морозивом із коричневого сиру.

    Гуляючи назад до готеля, це зупинило raining, та багато людей танцювали живу музику на пристані. Красивий закінчуючий до красивого дня, незважаючи на дощову погоду. Наші два дні у Осло були закінчені, та ми полетіли північ до міста Kirkenes рано наступного ранку, де ми би залишилися протягом доби перед тим як boarding Hurtigruten Midnatsol наступний південь.

  • Урок про життя на півночі (і на російському кордоні) в Кіркенесі

    Політ до Кіркенеса наступного ранку був майже на дві години на північ, і я був в захваті від того, щоб вперше ступити над Полярним колом. Погода була фантастичною - сонячною і в середині 50-х років, яка є ідеальним літнім днем ​​для цієї широти (майже 70 градусів півночі і полярного кола - 66,33 градуси за N).

    Кіркенес є містом близько 3500-4000 чоловік в муніципалітеті Сор-Варангер (як держава) Норвегії. Сор-Варангер має лише близько 10 000 жителів 68 різних національностей, тому ця частина Норвегії дуже слабо населена, але різноманітна. Муніципалітет має понад 10 000 озер, тому ніхто не повинен ділитися прісноводною рибальською ямою (згідно з нашим керівництвом). Проїхавши в аеропорту, ми проїхали три озер з простими іменами - перше, друге і третє озеро. Ці три озера мали дуже складні саамські (корінні лапландці) імена, але ніхто не міг їх вимовляти чи писати, тому вони просто змінили їх. Я думаю, що це відображає простий, сердечний спосіб життя тих, хто живе в північному кліматі. Ніхто не живе в Кіркенес (або де-небудь тут) дуже довго, якщо вони не люблять темні, холодні зими.

    Кіркенес є самим східним портом заходу для прибережних лайнерів, таких як судно Hurtigruten, яке миднаємо на наступний день. Hurtigruten проходить кілька лайнерів між Берген на півдні і Кіркенес на півночі, і односторонній шлях на південь займає п'ять ночей. Багато людей роблять подорож в обидва кінці, тому що або деякі з портів виклику, кількість часу, проведеного в порту на північ проти південного, або час дня / ночі прибуття / від'їзду різні. Багато малих міст мають різний лайнер Hurtigruten, що прибувають щодня, вночі, або обидва - один очолює північний і інший південний. Це популярний і важливий засіб пересування, оскільки гавані залишаються вільними взимку внаслідок сусіднього Гольфстріму.

    Кіркенес знаходиться менш ніж за 5 миль від Росії та лише за 25 км від Фінляндії. Це дійсно заправлене в кут. Сор-Варангер утворює геологічний, ботанічний і зоологічний кордон між Європою та Азією. Це було дійсно здивоване щоб дізнатися, що це так далеко на сході, як Каїр, Єгипет. Через близькість до Росії всі дорожні знаки знаходяться на обох мовах. Завдяки угоді між Норвегією та Росією, ті, хто проживає менше 30 км від кордону (18,6 миль), не потребують візи для перетину кордону та отримання спеціального пропуску. Понад 250 000 росіян приїжджають до Кіркенеса в магазин. Всі ми дивувалися, чому, оскільки більшість товарів настільки дорогі в Норвегії. Однак деякі одяг та взуття є менш дорогими та доступними в Норвегії. Продукт номер один - дитячі підгузники (як Pampers). Ці покупці називають російську мафію підгузників місцевими жителями, приїжджають до Кіркенеса, запасають памперси і перепродають їх у Росії. Жителі Кіркенеса йдуть в Росію, щоб купувати в основному бензин, який на 1/3 вартості того, що в Норвегії.

    Один з найвідоміших доріг Європи E6 починається в Кіркенесі. Звідти водії можуть пройти до Риму - 5 102 км. Наш довідник Михайло сказав, що мешканці сподівалися, що тато Папа буде їздити на північ одного дня. Вони також мають другий у світі північний потяг (спочатку в Росії). Цей поїзд використовується для перевезення залізної руди з шахти до кораблів, що чекають його вивезення.

    Кіркенес має судноремонтний завод, але головним чином славиться своєю чудовою шахтною рудою з дуже високою якістю заліза. Шахта була відкрита в 1906 році і близько 8000 людей переїхали в Кіркенес, щоб працювати в ній. Шахта закрилася в 1996 році, коли ціни на руди знизилися, але знову відкрилися в 2009 році, коли ціни знову зросли. У перші 90 років шахта була відкрита, вони перенесли понад 400 млрд. Тонн руди. Зараз вони мають близько 500-600 осіб, які працюють на дуже високій ціні на робочі місця в шахті. Це не важка фізична робота, оскільки вони в основному керують великою технікою або використовують динаміт, щоб відкрити ділянки для копання машин. Початкова заробітна плата складає близько $ 10,000 на місяць, і працівники працюють на 12-годинну зміну протягом 14 днів прямо, після чого за 2 тижні їздити гроші. Сьогодні шахта також продає "гранітну породу" від шахти до Росії в якості бази для трубопроводів, а також до арабських країн, таких як Саудівська Аравія / Дубай, для будівництва штучних островів.

    Рівень безробіття в Кіркенес становить лише 1,2%, і багато людей працюють за трьома або чотирма робочими місцями через попит на працівників. Якщо люди хочуть працювати (і більшість з них живуть у такому вимогливому кліматі), вони можуть знайти роботу.

    Краб Краб Сафарі і Кук Out

    Ми приїхали перевірені у відмінні Thon Готель Kirkenes про полудень та лишали знов у 1 pm зробити Короля краб safari. Дев'ять з нас та наш довідник Майкл donned ці водонепроникні костюми та рятувальні жилети, boarded RIB (жорстка надувна човен) та вийшла у Bokfjord щоб перевірити пастки Михайло baited що ранок. Він використовував лебідку, щоб витягнути пастки з глибиною до 60 метрів. Це зайняло лише дві пастки, щоб отримати достатньо крабів, щоб нагодувати нашу голодну групу. Ми трохи поїхали по фьорду, і Майкл вказав на деякі з бункерів, побудованих нацистськими німцями, які зайняли Норвегію під час Другої світової війни.

    Більше 100 000 військовослужбовців зайняли це містечко з 1940 по 1944 рік, і воно було третім під час війни (Дрезден # 1 і Валлетта, Мальта # 2). Чому Кіркенес? Гітлер бачив це як швидкий спосіб захопити Росію. Він сильно хотів вторгнутися в російський порт Мурманськ, який знаходиться менш ніж в 50 милях від Кіркенеса. Оскільки цей порт відкритий цілий рік (потік Перської затоки утримує лід), союзники відвантажили товари (в основному з програми Lend / Lease) до Мурманська, щоб роздати їх російським військам. Нацисти затонули багато союзних кораблів повними товарами, але деякі пережили. Вони також знищили багато літаків. Гітлер думав, що він може взяти Мурманськ приблизно за три тижні, але його війська ніколи не робили. Якби Гітлер забезпечив Мурманськ, Росія була його, оскільки країна дуже потребувала товарів з США та інших союзників.

    Після того як забезпечити досить короля краби, ми їхали RIB до його компанії малий ресторан на протилежній стороні fjord з Kirkenes. Майкл сказав, що найбільші королівські краби мають 7-метрова поширення між кінчиками своїх ніг і можуть виробляти близько 30 фунтів м'яса. Ми не мали ніякого майже що великого. Він показав нам, як чистити крабів, проколюючи їх у голови, витягуючи нож, а потім вирізаючи зябра. Він був гарний і зробив всю роботу за нас. Зазвичай вони просто використовують морську воду, щоб розпарити їх, але, оскільки ми їли в «ресторані», він використав кулак, повну солі, разом з питною водою, а потім розігрівав їх на відкритому повітрі над газом з пропаном у киплячій солоній воді. -17 хвилин. Ми ссіли у довгому столі у shack ресторану з великими поглядами fjord та з'їїли крабів до ми всі майже хворіли. У нього було масло і лимон, але вони були настільки хороші, що ми всі просто з'їли їх рівниною, тріснувши і потягнувши пальцями ніжне, сокове м'ясо з оболонки. Один з кращих страв я колись мав, та весь ми повинні були поїхати разом з це був хліб. Ресторан (дійсно чарівна хатина) мав гарний туалет для ями в окремій будівлі. Це був чудовий день, щоб сидіти на вулиці, спілкуватися і дивитися, як вода закипає.

    Сафарі на річковому човні до російської кордоні

    Михаїл повернув нас до готелю близько 5:30, і ми незабаром виїхали на наступну екскурсію - "річкова лодка-сафарі до російського кордону". Цей тур був у відкритому дерев'яному човні, і ми повинні були носити ще один комбінезон, щоб піднятися на річку Пасвік майже до греблі на російському кордоні у Бориса Гліба. Наш гід / водій човна Дженні розповідав, як у 1826 році кордон Норвегії і цар Росії встановили кордон, обмінюючи ділянки землі по обидва боки річки. Сьогодні є чіткі маркери, що розділяють дві країни, жовтий полюс, що позначає кордон Норвегії, і червоний / зелений для Росії. Тільки близько трьох футів розділяє полюси, і кожна країна має війська, що контролюють кордон з біноклем. Норвегія зробила кордон більш безпечним, використовуючи технологію в 2005 році і побудував кабіни для своїх 150 солдатів, щоб жити в, які відповідають за контроль 196 км кордону. Росія не має складних технологій, тому використовує людські ресурси - близько 1500 військовослужбовців для патрулювання тих же 196 км. Перетинання кордону викликає дуже жорсткі штрафи (близько 1000 доларів) лише за перехід через лінію. Норвегія дуже суворо застосовує штраф, щоб заохотити Росію зробити те ж саме. Норвегія має більше хвилюватися, оскільки в Мурманську багато сидячих іржавих підводних човнів. Крім того, у Росії є велика проблема наркотиків. Норвегія не хоче ядерного матеріалу або наркотиків у своїй країні. Наш довідник сказав британську жінку крокував через лінію маючу її фото зроблену та був оштрафований 1000 долларов США норвезьким урядом як приклад. Ми всі мали наші знімки зроблені, але дали кордон широкий причал з ми знали ми спостерігалися.

    На норвезькій стороні кордону компанія Дженні мала невеликий будинок, де ми їли вечерю. Жоден з нас не був голодним, але ми з'їли деякі з лосося і два в нашій групі їли більше краба. Два норвезькі жінки не з нашою групою були також у цій подорожі, і обидва з них пройшли через цілу пляшку майонезу стиску, завантажуючи його на білий хліб з їх королем краба.

    Після обiду, ми повернулися у човні та їхали до готеля. Декілька нас досі пробудили, так пішли до nearby місцевого бруску, де ми мали склянку aquavit (Scandinavian коньяк) та велике пиво. Спав, як скеля.

    Наступного ранку ми мали величезний сніданок у готелі Thon Kirkenes. Подібно до готелю в Осло, цей стиль був типово скандинавським у стилі - як щось із Ікеї. Номер був набагато більше схожий на один в традиційному готелі в США - не дві маленькі кімнати, як в Осло, і я мав гарний розмір ванни (з підлогою з підігрівом, яка, як видається, нормою в Норвегії), шафа, який відсутній у моїй кімнаті в Осло, і стіл з звичайним стільцем, а не стільцем.

    Ми раділи побачити що Михайло, наш довідник з дня раніше, вев нас навколо Kirkenes області. Він досить цікавий і дуже інформативний. Спочатку ми їхали в фургоні до російського кордону, де ми знову стояли поруч зі знаком. Це перетинання кордону більшість людей використовують, оскільки вона доступна через дорогу (а не річка, яку ми були напередодні на річці).

    Чотири пори року над Полярним колом

    Далі, ми поїхали по одному з красивих фьордів, в той час як Майкл описав сезони в Кіркенес. Середня температура влітку становить близько 55-60 градусів за Фаренгейтом, але жителі починають пітливість, коли вона досягає 50 градусів. Температура вище 70 рідкісна, але приблизно один або два рази на рік вона буде виходити вище 80, якщо вітер рухатиметься з РС на річку Пасвік . Температура може змінюватися більш ніж на 40 градусів всього за 5 хвилин, тому жителі знають, що вони повинні завжди носити теплу погоду, коли на відкритому повітрі, разом з ножем, щоб різати дерева для вогню. Північне сонце (коли він ніколи не встановлюється) відбувається між 17 травня і 23 липня в Кіркенес. Після цього кожен день скорочується приблизно на 12 хвилин, а до кінця листопада - лише 3 години денного світла (як на світанку або в сутінках), а сонця взагалі не триває протягом двох місяців. Майкл сказав, що це не так темно, як ви думаєте, оскільки відбиття від білого снігу дає деяке світло.

    Падіння триває близько 5 або 6 днів у кінці вересня. Дерева переходять від зеленого до жовтого до червоного і падають менш ніж за тиждень. Природа робить все швидше над Полярним колом. Зима починається в жовтні з першим снігом близько 1-3 футів. У листопаді жителі починають вибирати зимові речі і падіння температур. Лід формується на озерах, і коли він досягає більш ніж 15 сантиметрів товщиною (вони використовують дриль для перевірки), вони виводять собачих упряжках і снігових мобілях. Риболовля не зупиняється, коли лід густий. Вони використовують ланцюгову пилку, щоб вирізати отвір у льоду, а потім ручну дриль, щоб зробити отвір більшим, щоб вони могли отримати великі королівські клітини крабів / пастки через лід. Майкл має зимову кабіну в кінці фьорда, яка доступна тільки через сніговий мобільний. Люди, які користуються автомобілями, мають шипи або шипи на своїх шинах взимку.

    З середини січня до середини березня найбільш холодна погода (від 5 до 15 градусів за високою). Це настільки холодно, що якщо ви берете чашку гарячої кави на вулиці і кидаєте її в повітря, то вона замерзне, поки вона не впаде на землю. Ті, хто живуть і працюють на вулиці цілий рік на півночі, мають два жорсткі правила: (1) повітря дуже сухе, тому люди повинні працювати, щоб залишатися гідратованими, пити 3 літри (майже галон) води щодня і над будь-якою кавою або іншими рідинами, які вони п'ють; і (2) вони їдять набагато більше, оскільки їм потрібна енергія, часто їдять від 6 до 8 великих страв на день. Існує спеціальне світло від 9:30 до 12:30 вечора, коли в повітрі є кристали льоду, і ви можете побачити арктичний синій, що відбивається від льоду. Вони також мають північне сяйво взимку. Незважаючи на те, що вони відбуваються постійно, їх можна побачити тільки в темряві. Мешканці (і відвідувачі) ніколи не втомлюються бачити це явище. Найкращий час побачити північне сяйво - кінець січня до кінця квітня. Небо має бути прозорим (без хмар) і абсолютно темним, тому вам доведеться виходити на поле далеко від міста.

    Багато любителів активного відпочинку відвідують Кіркенес взимку, а деякі зупиняються в готелі SnowHotel. Відвідуючи Кіркенес взимку, унікальні заходи, такі як сніговий сафарі, сафарі для собачих упряжках і обід із королівським крабом, також доступні в рамках зимового пакету пригод, який включає можливість залишитися на ніч у SnowHotel.

    У середині квітня сніг починає танути, але потрібно 3 - 6 тижнів, щоб розтопити сніг на відстані від 3 до 20 футів. Як і восени, весна триває від 5 до 6 днів. Потім можна почати рибалку, походи і полювання. Район має близько 300 лосів і 6000 оленів (ми бачили 3 олені, коли в RIB). Вони також мають червону лисицю (але не полярну лисицю), рись, росомаху і близько 45-55 європейського бурого ведмедя, який не є тим самим підвидом ведмедя, як бурий ведмідь Аляски. Цей більш схожий на нашого чорного ведмедя - дуже сором'язливий і не агресивний. Багато мандрівників приїжджають в Кіркенес, щоб спостерігати за птахами, оскільки в області є понад 230 видів.

    Гірське місто Бьорневатн

    Вийшовши з фьорда, ми поїхали в шахтарське місто Бьорневатн. Це було перше норвезьке місто, звільнене в цьому районі 22 жовтня 1944 року. Нацисти тупо зруйнували залізну руду і нікелеві копальні, коли могли самі використовувати сировину. Росіяни сильно бомбардували Кіркенес і Бьорневатн, оскільки було 100 тисяч нацистських солдатів і всі їхні війни, але тільки 3000 жителів. Більшість бомбардувань була вночі. Мешканці Кіркенеса ховалися в бункері в місті, а жителі Бьорневатну бігли в тунель всередині шахти. Дивно, що тільки 8 норвежців загинули під час війни, але близько 3500 чоловік жили в тунелі Бьерневатн протягом 2 місяців на початку зими, оскільки їхні будинки були зруйновані - досить довго, щоб створити лікарню і кухню. Десять немовлят навіть народилися в цьому тунелі.

    Російські солдати прибули в Бьорневатн близько 3 ранку. Вони не були впевнені, хто був у тунелі, поки норвежець не показав їм прапора, який він там контрабандним шляхом. Відтоді з цього визволення місто Бйореватн і Росія мали особливі відносини. Росія навіть дала місту купола з цибулею, щоб поставити на міський павільйон. Щоб уникнути сплати податків, вони розмістили його на кордоні і залишили там. Громадяни Бьєрневата прийшли і забрали його, так що вони також не повинні платити податки. Також було кілька монументів для російських визволителів.

    Ми побачили декілька інших пам'ятників, включаючи один до шведських інженерів що побудували залізничний слід між шахтою та пірсом. Ці інженери Rallaren були фахівцями з використання динаміту. Ми також побачили відкритий автобусний притулок зроблений з відра / лопата одного з шматків величезного устаткування використаного у шахті. Перед тим, як перетворити це відро у притулок, вандали продовжували розривати човники або ламати його. Коли уряд встановив новий житловий будинок, вони запропонували нагороду кожному, хто його знищив вручну. Ніхто не турбував його.

    Музей прикордонних територій

    Далі, ми переїхали на Музей Прикордонних на околиці Кіркенес. Цей музей має велику постійну експозицію зображень і об'єктів, пов'язаних з війною в прикордонній країні. Він також має виставки про життя в прикордонній країні і 100 років гірничої історії в області, але у нас не було часу, щоб вивчити ці розділи - у нас був корабель, щоб зловити!

    Andersgrotta

    Ми взяли час зупинитися у Andersgrotta у житловому районі Kirkenes. Це підземне бомбосховище Другої світової війни, яке використовують жителі Кіркенес. Короткий фільм описує 320 бомбових ударів по місту та більше 1000 бомб, знищених росіянами в період між 1941 і 1944 роками. Людина на ім'я Андерс придумала ідею тунелю, коли стало очевидно, що німецькі солдати збираються будувати бункери для Самі залишилися, коли задували сирени повітряного нальоту, але не для мешканців Кіркенеса. Вони дали йому дозвіл на будівництво тунелів, поки вони самі робили роботу. Це виглядало багато як тунель шахти, та тільки мав одне повітряне повітря. Повинен бути дійсно закритий там з приблизно 1500 людьми всередині.

    Prestfjellet

    На шляху до борту Hurtigruten MS Midnatsol (північне сяйво в норвезькому), ми їхали на вершину гори Престфеллет, область, яку вони називають "маленькою Беверлі Хіллз", найбільш ексклюзивним житловим районом Кіркенес. Він сидить на високому пагорбі з видом на фіорд, і будинки коштують приблизно в 4 - 5 разів більше, ніж той самий будинок на нижній землі в решті Норвегії (5 мільйонів крон або більше $ 800,000).

    Ми могли побачити Midnatsol у доці, таким чином ми re-boarded van та їхали вниз до fjord. Час почати наше плавання на південь!

  • Меморіал чаклунства та фортеця у Вардхо

    Встановлення вітрила на Midnatsol

    Ми сіли на Hurtigruten MS Midnatsol о 12:45, прямо перед тим, як вона відплила. Не довелося навіть пред'являти паспорт або проходити перевірку безпеки. Деякі пасажири були на 7 днів, відпливши на північ від Бергена. Ми би поїхали на південь до Bergen, але зупиняючи у деяких різних портах та деяких з тих же самих портів але для різної довжини часу або у різному часі дня. Цей береговий рейс триває з 1893 року, і багато пасажирів - це місцеві жителі лише на один день. Корабель також несе автомобілі, так що це пором з двома цілями і круїзне судно. Пасажири круїзу мають спеціальну їдальню (ви повинні показати свою ключову карту, щоб увійти, якщо вони вас не розпізнають) і ключові картки для доступу до кабін і зарядки речей так само, як на кораблі. Ті, у яких немає кабінок, мають невелике кафе з ціноутворенням на замовлення, і іноді їх можна побачити в громадських місцях, хоча це не рекомендується. Дуже незвичайний, але цікавий. Каюти можна забронювати на ніч або до 12-денного круїзного рейсу - Берген-Кіркенес-Берген.

    Ми з'їїли ленч у одній їдальні кімнаті та тоді розпакували у наших каютах. Моя каюта мала велике вікно малюнку ілюмінатора. Корабель має лише дуже мало кабінетів і люксів. Шахта була цілком адекватною, і у мене була підлога з підігрівом у ванній кімнаті, невеликий холодильник і телевізор. Я також мав стіл, два малих стільця та малий стіл. Вікно було чудовим, щоб дивитися на постійно дивовижний фіорд і прибережні пейзажі.

    Судно має 319 кабін і люксів, але може перевозити 1000 пасажирів (у тому числі і денні екскурсанти). Там близько 300 екіпажів. Більшість кабін були повні, тому корабель мав два місця для обіду і вечері - 11: 30 і 1:30 і 6:00 і 8:30. Якщо екскурсії заважають встановленим обідам / вечерям, вони включають інше місце для відпочинку. Я обійшов корабель і зробив фотографії. Корабель був побудований в 2003 році, але це було набагато приємніше, ніж я очікував, більше схожий на круїзний корабель, ніж на пором. Там немає пулу, але корабель мав дві гарячі ванни на верхній палубі, а також зовсім трохи місць на відкритому повітрі. Корабель має WiFi по всьому кораблю, але багато хто в нашій групі мали проблеми з доступом до нього в наших кабінах.

    Гості, які розмовляли англійською, мали брифінг з безпеки в 3 години вечора, але нам не довелося донести рятувальні жилети або навіть поїхати на наші станції.

    Речі, які можна побачити з годинником у Варде

    О 16 годині ми прибули до нашого першого порту, Vardø. Як і багато зупинок на прибережному лайнері, ми були тільки в місті протягом 1 години. (Деякі порти мають лише 15-хвилинну зупинку.) Нам вдалося побачити основні два місця в місті, як цікаві - Меморіал Steilneset Witches і стара фортеця. Меморіал відьом відносно новий і дуже сучасний вигляд. Він сидить на узбережжі у величезному зарослому полі і виглядає як сушарка або щось. Всередині це вузький коридор довжиною 400 футів з назвами ведьм Vardø, спалених в кінці 17 століття, плюс опис їхнього порушення на меморіальній дошці. Це тільки надруковано на норвезькій мові, але ми отримали норвезького спікера, щоб перекласти деякі з табличок для нас. Дійсно моторошно. Варде був своєрідною столицею області (отже, він був і фортецею) в 1600-х роках, тому випробування на відьом (і спалювання) проводилися там. Коли ви виходили з довгого коридору з інформацією про тих 131 випробуваного і 91 засудженого (тільки один був людиною) і виходили на вулицю, ви натрапили на невелику чорну скляну будівлю. Усередині цієї маленької скляної будівлі було лише одне - прямолінійний дерев'яний стілець з полум'ям, що виходив крізь сидіння. Дуже рухомі, але й страшні.

    Неподалік фортеця була трохи нудна в порівнянні з Меморіалом Відьом - подібно до інших фортець, які я бачив з ровом, що оточує товсту кам'яну стіну і дерново-криті будівлі. Ті, хто тільки встигає побачити одну річ у Варде, повинні зосередитися на Меморіалі відьом, якщо вони не є справжніми любителями старих фортець.

    Все надто скоро година закінчилася, та ми головували назад до Hurtigruten корабель. Обiд був не до 8:30, так декілька групи стрибнув з ми мали північ-ish прокидаємо виклик для нашого 1 am reindeer спостерігаюча експедиція. Я showered та отриманий почищений та зустрітий три інших у нашій групі що обідали. Ми мали красиву страву - shrimp салат на bruschetta для appetizer, свинячої вирізки та картоплі, та вапна mousse з cookie для десерту. Дуже хороший, але незвичайний, що корабель має фіксоване меню щоночі.

    Був у кроваті10: 30, але я встановлюю тривогу для 12:15 з ми повинні були зустріти у одержанні у 12:45 для нашого 1 am reindeer спостерігаюча екскурсія. Будуть збиратися дуже довгі 48 години наступні два дні, з п'ятьма shore екскурсіями планували.

  • Олені дивляться на Мехамн

    Завдяки графіку прибережного лайнера Midnatsol, наша перша берегова екскурсія почалася дуже рано - 1 годину ранку. У 1 годині ранку судно закріпилося в Мехамні (широта 71 градус, 02 ', 6 "), і ми відразу ж вийшли з корабля, оскільки Міднацоль зупинявся лише 15 хвилин перед тим, як відплисти. До нашої невеликої групи приєдналася одна норвезька жінка з Це новий тур, і я не думаю, що багато людей знали про це, плюс багато хто з корабля з Норвегії, можливо, вони бачили достатньо оленів. бачив трьох оленів у Кіркенесі, яких їй вистачало.

    Наш південноафриканський гід Руан і його швейцарська дружина Тіна переїхали в Мехамн 3 роки тому. Вони шукали простіше, спокійніше життя далеко від міста, і вони люблять холодну погоду. Вони зібрали Mehamn майже довільно та hiked / backpacked з маленького міста весь шлях до Болгарії право перед тим, як вони посунули тут. Дуже цікава молода пара.

    Ми їхали у ван через півострів між двома фіордами, зустрічаючи Midnatsol в наступному порту заходу Kjøllefjord о 3 ранку. Наявність 24-годинного світла дійсно змушує людей залишатися поза увагою.

    Наш довідник Ruan розмовляв про його домашній та робота тому що ми їхали у countryside. Мехамн - рибальське селище в муніципалітеті Фіннмарк з 800 жителями та 4 рибними заводами. У місті проживає понад 21 національність, в тому числі один південноафриканський і один швейцарський (наші господарі). Вони володіють компанією під назвою Експедиція Земля, компанією на відкритому повітрі та пригодами. Вони також мають невелике ліжко та сніданок під назвою Red Tree B&B, який може вмістити до 8 осіб у 2 спальнях. (досить cozy, eh?) Тому що ми швидко посунули у країну, ми були здивовані щоб побачити багато кают. Раун сказав, що навіть ті, хто живе в маленькому містечку Мехамн, хотіли б відійти від не-справжнього міського життя до своїх тихих котеджів у сільській місцевості. У місті навіть є аеропорт, який, як повідомляється, обробляє 14 000 чоловік на рік.

    Ми скоро spotted наш перший північний олень по дорозі (та пізніше інколи у дорозі). Є тільки одна дорога у області, та це зв'язує Mehamn та трохи більше місто Kjøllefjord на протилежній стороні півострова та на різному fjord. В літній час як олені, так і чоловіки і жінки, ростуть роги, але жінки зберігають їх протягом зими і використовують їх, щоб прокопати заморожену тундру, щоб досягти мшистої їжі для своїх телят. Чоловіки мають роги під час сезону колії (спарювання), але втрачають їх після коління. Тому, згідно з міськими легендами, Рудольф і всі інші олені Санта Клауса повинні бути жіночими.

    Дев'ять сімей саамі мають літні будиночки на півострові. Вони охопили близько 5000 оленів на відстані 200 км від своїх зимових будинків на півдні біля кордону з Фінляндією на цей півострів. (Інші саами роблять те ж саме в інших частинах північної Норвегії). Самі - це корінне населення Скандинавії. Ми звикли називати їх лапландцями, але тепер вони вважають за краще називатися саамі. Самі були колись напівкочовим племенем. В Норвегії проживає близько 40 тисяч саамі, у Швеції - 20 тисяч, у Фінляндії - 10 тисяч, у Росії - 3 тисячі. Пізніше ми довідалися, що те, що претендують на "саамі", тепер вигідно, тоді як вони колись ховали свою спадщину, якщо це можливо через дискримінацію. Тільки сім'ям саам дозволяється мати стада північних оленів в Норвегії, але менше 10 відсотків (2800) фактично роблять. Ці 2800 людей мають близько 200 тис. Оленів, найбільше в муніципалітеті Фінмарк.

    Як і інуїти, саамі мають свою власну усну мову, з більш ніж 300 слів для снігу і понад 300 для оленів! Вони можуть бути дуже описовими і не потребують письмового слова, щоб описати найважливіші речі свого життя. Забій північних оленів відбувається наприкінці серпня, і в жовтні вони рухаються на південь. Нині вони осідають оленями за допомогою мобілів або вертольотів.

    Їзда по півострові в самому ранньому ранку була магічною. Ми мали ясне небо, таким чином це було світло досить побачити незважаючи на те, що сонце не підійшло до2: 30am. Захід сонця близько 11 вечора, тому що ми закінчуємо офіційний час півночі 23 липня, але ніколи не стає абсолютно темним - це як сутінки протягом декількох годин кожного вечора. Ми отримали великі знімки північних оленів та навколишньої сільської місцевості тундри. Ми закінчили нашу подорож з зупинкою у Raun та Tina''s нахиляються-до хати з roaring campfire. Tina служила нам домашній хліб та lingonberry та крем розповсюджуються, та ми засмажили шматки м'яса північного оленя на skewers над вогнем. Перед обсмажуванням м'ясо оленів замочували в солоній воді близько 12 годин, а потім викурювали в лавву. Ми були на вершині пагорба оглядаючого Kjøllefjord, таким чином ми мали великі погляди нашого корабля Midnatsol як це плавало у fjord. Ходьба через маленькі дерева (близько 3 дюймів) росте на тундрі була смачна сенсація - м'який і губчатий. Я подумав це був товстий мох, але довідник сказав це був тип дерева що не росте багато внаслідок розташування. Як би там не було, ми всі любили, як це відчувалося під нашими черевиками.

    Повернувшись на борт судна о 3:15 ранку, у нас було майже 3 години до нашої другої екскурсії дня в 6:00 ранку. Я фактично спромігся спати годину або так перед тим, як сигналізація грубо розбудила мене. Звичайно, до 6 ранку сонце було близько 3-х годин, тому виглядає приблизно 9 ранку. Ми прибули у Honningsvåg у 5:45 та пішли та на автобусі6 am, готовий побачити північний Мис.

  • Поїздка до Північного мису (Нордкапп)

    Ведення до північного Мису є одне з Hurtigruten найбільш популярні екскурсії берегу, так три автобусних вантажу пасажирів debarked корабель у Honningsvåg у 6:00 для їзди північ.Наш автобус був англійським і французьким динаміками, тому ми повинні були слухати все двічі (не те, що я зрозумів, що французи іноді дрімали). Ця екскурсія вела нас до Нордкап (Північна мис), що є найпівнічнішою точкою на континентальній Європі на 71 градус, 10'21 ". Курган, Аляска - на півночі на 71 градус, 17'26". Є невелике село (Скарсваг) біля Північного мису з 43 жителями, що є північним поселенням Норвегії. Як би там не було, це не дуже різниця! Цікаво, що саами, які вважали Північний Кейп священним місцем, а інші відвідувачі, які вважали його найпівнічнішою точкою, трохи розчаровані, що виявили (коли вимірювання стало більш точним), що невеликий мис, розташований неподалік, називається Knivskjellodden - 71 градус, "--надалі на північ від Північного мису.

    Північна мис не місто, як Барроу; це високий mesa на півострові що піднімається 1000 ніг над морем. Туристи відвідують Північний Кейп протягом більше 100 років, але дорога до Північного мису була побудована в 1956 році. До цього туристи прибули на кораблі і повинні були піднятися на 1008 кроків на вершину. Ми прибули на автобусі на дорозі підходячої півострова, так не повинні були піднятися зовсім. Ми побачили багато більше північних оленів на заженуть до північного Мису. Їзда була чудова, з тундрою все навколо. Ми витратили майже 2 години на північному мисі з достатньою кількістю часу, щоб побачити короткий фільм про регіон з чудовими пострілами всіх чотирьох сезонів (хочуть повернутися взимку), сніданок "шведський стіл" (включений в наш тур), і ходити кінець butte та маємо нашу фото зроблену символічним Глобусом, котрий був збудований у 1977.

    Самі стада оленів на Північному мисі прибувають туди кожну весну через судно. Норвезька армія використовує десантний корабель для транспортування близько 3800 північних оленів над протокою Магерой до своїх літніх пасовищ. Восени, олені та їхні телята плавають 1800 метрів (понад милю) через протоку на зворотному шляху на південь, оскільки вправа робить м'ясо краще. Довідник сказав Sami завжди пілкуються про це плавають з це - їхнє життєдіяльність головувало через канал.

    Лишаючи північний мис8: 15am, ми мали довгу їзду через countryside спіймати з Hurtigruten MS Midnatsol у Hammerfest. Ми зупинилися у Sami селі протягом приблизно 10 протоколу - досить довгого щоб взяти фото lavvu (teepee) та одне з старим Sami людиною та північним оленем.

    Наш балакучий довідник пішов у багато деталей про саамі, які приїхали з Монголії близько 10 тисяч років тому і є двоюрідними сестрами інуїтів. Держава Фіннмарк має найбільше саамі, але менше 20 відсотків все ще напівкочове. Більшість з них асимілюються в норвезьку культуру як рибалки або в інших галузях. Як зазначалося раніше, багато Саміс, які не мали монголоїдних ознак, заперечували свою спадщину до 1980-х / 1990-х років, коли вона стала фінансово привабливою для саамі. Сьогодні ті, хто стверджує щонайменше 1/8 саамі, можуть зареєструватися і проголосувати на парламентських виборах в Самі і отримати певні вигоди від влади, присвячені корінним народам. Нафта і газ є величезною проблемою зараз і є більш складними, ніж земельна проблема. Багато норвежці могли зрозуміти, що дають землю Саміс (Finmark Act 2006) або дозволяють їм пасти їх оленів. Незалежно від того, чи давати їм скорочення величезних прибутків нафти і газу, це в повітрі. Finmark має найнижчу щільність населення в Норвегії, тому роздача землі є легшим рішенням. Наш гід (не Самі) зазначив, що, хоча ці рідні народи, здавалося, мають більше прав, ніж інші у Finmark, вони не працювали казино, як і в США.

    Ми прибули у Hammerfest не довго перед тим, як корабель плавав (вони мають timing вниз пату) у 12:45. Корабель прибув до Хаммерфеста о 11:15, так що ті, хто не збирався на Північний мис, мали 1,5 години в місті. Hammerfest рекламує себе як найбільш північне місто у Європі, але інші норвезькі спільноти на материкові та острови є далі північ. Норвезькі поселення повинні мати 5 000 мешканців, щоб кваліфікуватися як "місто", так що це дійсно семантика. Наш довідник здавався розмовляти nonstop у одній мові або інший. Він жив у Хоннінгсвозі, що на північ від Хаммерфесту, але не має достатньо жителів.

    Тому що ми плавали південний захід від Hammerfest, ми не мали будь-які значні зупинки до Tromsø. Ми їли пізній обід о 2 годині вечора (всі сніданки та обіди "шведський стіл", але приємний вибір салатів, суп дня, риби, овочів, курки чи іншого виду м'яса, як лазанья, сири і десерти. корабель зупинився на Оксфьорді близько 5 хвилин, але це було єдине місто перед вечерею, я зробила короткий сон і ніколи не знала, що зупинилася.Вінч був карпаччо з оленями на салаті з кедрового горіха з журавлиним сиропом, арктичним чаєм з голландським соусом , спаржа, буряк (вони їдять багато буряків), пюре і картоплю, і домове з лісовими горіхами і шербетом на десерт.Дуже добре.Протягом обіду ми зупинилися в Skjervøy на 30 хвилин.

    Примітка: Ті, хто любить Північний Кейп, можуть захотіти додати круїз Хуртігрутена до мису Горн, який є "кінцем світу" в Південній Америці.

  • Свіжі креветки і захід сонця з колоди Hurtigruten MS Midnatsol

    Покинувши Skjervøy після обіду, пізній вечір Midnatsol відплив через прекрасний район фіордів і гір. Сонце на Люнгенських Альпах було магічним. Човен витащив поруч з Midnatsol і дав корабель партію свіжих диких креветок. Ми зібралися на палубі близько 10 вечора, щоб з'їсти креветку. Вони були дуже свіжі - спіймані місцевим рибалкою, приготовані в морській воді, і доставлені на корабель. Ми повинні були витягнути голови та ноги, але вони були дуже смачні - навіть без коктейльного соусу. Це був дивовижний кінець довгого дня, і діяльність, на відміну від мене, була на будь-якому іншому великому кораблі. Денне світло пропало, але нам ще треба було зробити ще до сну - північний концерт у Тромсе.

  • Концерт півночі в Тромсе

    Хоча ми були з трохи після півночі коли наш день стартував з оленем spotting пригода у Mehamn, я не міг піти спати відразу після обiду. Багато хто з нас на Hurtigruten MS Midnatsol підписався на північний концерт у знаменитому Арктичному соборі в Тромсе.

    Автобуси виїхали опівночі (як тільки корабель пристикувався) для короткої їзди через міст до собору. Нас забавляли баритон, чоловічий піаніст і флеглхорн / трубач. Вони виступали майже годину, з вибором норвезької музики.

    Арктичний собор мав велику акустику. Ми були назад на Midnatsol та у каюті1: 30am. Що довгий день, але велика утіха! Ніякого спокою для втомленого. Наш наступний день би стартував з екскурсією з Harstad8: 15am.

  • Харстад і острови Вестеролен

    Це був інший напружений день на Hurtigruten Midnatsol, з першою екскурсією з Harstad будучи автобусом та поромною їздою вниз до Sortland. Harstad розташований на острові Хінноя, найбільшому острові Норвегії. Наша автобусна подорож почалася з поїздки на оглядовий майданчик над процвітаючим містом, і ми могли бачити наш корабель пристикований. Цей раз ми були на норвезькому / англійському автобусі, таким чином ми діставались до чуємо ще іншу мову крім наших. Це місто було одне з найбільших ми побачили з ми лишали Осло, з 23.000 мешканцями. Це було колись велике місто-оселедець, але нафта тепер король.

    Тільки поза містом, ми зупинилися у Trondenes Церкві, котрий сягає 1250 та Середні століття. Ця маленька старовинна церква була дуже приємною, але я був здивований, дізнавшись, що ми повинні були просидіти через «екуменічну» церковну службу протягом 5-10 хвилин. Служба не була дійсно екуменічною, вона була неконфесійною, але, безумовно, християнською. Ця послуга була в порядку з 99 відсотків з нас на автобусі, але керівництво повинно було бути більш точним в її описі. Священик, ймовірно, думав, що якщо люди будуть бачити внутрішню частину своєї знаменитої церкви, то він повинен взяти можливість читати 23-й псалм, скажіть Господню молитву і співати маленьку музику. Одна нехристиянська жінка на нашому автобусі була ображена і більш ніж трохи божевільна. Вона, можливо, не була так засмучена, якби керівник представив програму як приклад традиційної християнської в Норвегії, а не екуменічної. Таким чином, ті, хто був не християнином, могли залишитися на вулиці або спостерігати коротку християнську службу як цікавість.

    Далі, ми пішли до сусіднього Trondenes Історичний Центр, котрий був красивий музей для такого малого міста. У ньому було багато археологічних знахідок, а також артефакти Другої світової війни, коли 800 полонених радянських солдатів загинули в полоні військових таборів поблизу Трондена. Засуджених до нацистів трактували як рабів, а в найбільшому таборі було понад 1200 ув'язнених. Археологічні знахідки відносяться до вікінгів, які жили на острові Хінноя і поблизу острова Бьяркой. Трендени мали важливе значення під час християнізації північної Норвегії, оскільки місцеві вожді вікінгів повинні були утихомирити, щоб об'єднати країну.

    Ми їхали по острову Квай, що було геологічно цікавим, оскільки там була дуже чітка лінія, де розмежовували землю, де було придушено 10 тисяч років тому під час останнього льодовикового періоду. Ми переїхали далі на південь з декілька днів раніше, та ця область являла собою перший сільськогосподарський один ми побачили. Більшість островів Вестеролен здавалися сільськогосподарськими.

    Наш автобус скоро їхав на пором для короткої їзди (40 протоколу) через Gullesfjord, де ми отримали насолоду від деякого гарячого чаю або кави та деяких свіжо випечених норвезьких солодощів закликаних lefse, котрий є картопля млинний зігнутий над з цукром та корицею всередині. Смачно!

    Залишаючи пором, ми вирушили до Sortland, прибуваючи тільки своєчасно пересікти високий міст та маємо Midnatsol пропуск під нами. Отримали деякі великі фотографії корабля Hurtigruten.

    Ці лідери берега екскурсія знають як до часу нашого прибуття назад у пристані, тому, що ми назад на Midnatsol тільки своєчасно плавати та для ленчу. Після ленчу, ми мали stopover у Stokmarknes протягом години (14:15 pm15: 1515). Тільки досить раз побачити Hurtigruten Музей тільки біля пристані. Ця круїзна лінія була створена в 1893 році для плавання в прибережній Норвегії, тому вже більше 100 років займається бізнесом. Це був захоплюючий музей з великою кількістю морських фотографій і пам'яток з норвезького прибережного експресу. Кожен, хто любить морську історію, оцінить цю приємну виставку.

    Ми плавали під час раннього дня, коли ми підходили до Лофотенських островів. Але по-перше, прийшов час шукати морських орлів у мальовничих рафтах.

  • Мальовничий круїз по Рафтондеві

    Одразу о 16:25 гості на Міднацолі, які були на сафарі «морського орла», просто вийшли з нашого повільно пересувного корабля на невеликий оглядовий човен біля Трольфьорда. Ми витрачаємо дві години значною мірою годуючі морські чайки, хоча ми дивилися три орли моря. Коли морський орел був помічений, один з екіпажу вводив повітря в мертву рибу, щоб зробити її плаваючою, а потім кинув її за борт. Морські орли обрушилися і витягли рибу, але ніколи не наблизилися, щоб отримати хороші фотографії. Але, це був красивий день, та ми всі отримали насолоду від екскурсії човен досвід у spectacular Raftsundet, 12 милі довга протока що зв'язує Vesterålen та Lofoten острови. Ми ніколи не втрачали зір з Міднацоля, тому ті, хто залишився на борту, отримали ті ж сценічні перспективи у вузькому проході.

    Ця секція подорожі, разом з Trollfjord, котрий зв'язує до Raftsundet, була таке розкішне як обіцяне брошурами.

    Під час моєї другої поїздки до Рафтсундету і Тролльфьордена з Hurtigruten я зробила іншу екскурсію по березі, яка була також відмінною - RIB Lofoten adventure.

  • Чудовий фіорд тролів

    Декорація в Рафтсунде і фьорді Троля була однією з найбільш драматичних на цьому плаванні. Ті з нас на сафарі з морським орлом піднялися в фьорд Троля на нашому невеликому екскурсійному човні і чекали на міднацколі, щоб увійти і розвернутися у вузькому проході. Отримав деякі великі знімки Hurtigruten Midnatsol, незважаючи на те, що це було невелике туманне та overcast. Круті сторони фіорду Троля драматичні, як у Гейрангер-фьорду, але фіорд набагато менший, що зробило пірует корабля ще більш вражаючим. На чашках гарячого чаю і печива (печиво) на човні, насолоджуючись видом на фьорд Тролль і навколишні рафти.

  • Сволвер і мальовничі Лофотенські острови

    Морський орел сафарі / Troll Fjord екскурсія човен відправив нас до міста Svolvær, і ми приїхали прямо перед Midnatsol витягнув в. Мій третій берег екскурсія цього довгого дня взяв нас на годину їзди до кінної ферми біля поля для гольфу на Острів Лофотен. Фермер має курси посилань, плюс 25 ісландських коней, щоб їздити. Цей острів дикий і пишний, і ми всі любили його. Наша група, до складу якої входила одна дитина близько 10 років, надягала шоломи і була призначена для шахти під назвою Мімір (ісландська назва). Ці коні відомі своєю чудовою поведінкою і ніжною ходою. Ми мали їзду години через moor, повз деякі старовинні залишки Viking, по піщаному пляжі, та до вершини Storhaugen Пагорбу. Весела поїздка! Ми всі любили зв'язок з нашим ісландським конем та бачачи деякий з острова на спині цих ніжних тварин.

    Поки ми їхали, корабель Хуртігрутена переїхав до Стамсунда, що ще більше звучало на Лофотені. Ми зустріли корабель трохи після 10 вечора, сіли, і незабаром відплили, оскільки корабель залишався лише на 30 хвилин. Любіть більшість Hurtigruten портів заходу, люди були на gangplank з багажем, або boarding або disembarking. Там був інший пізній південь автобусна подорож що являла собою sightseeing подорож Lofoten Острів, так що група подорожі та у нас була спеціальна пізно-ніч обiд10: 30pm. Needless сказати, це був інший довгий день, але утіха та одна я завжди запам'ятаю.

  • Перетин Північного полярного кола

    Після того як бути на березі для багато з трьох днів ми були на Midnatsol, наступне ранок у морі було ласкаво просимо. Підсвітка ранку пересікала Полярне Коло приблизно9: 30am. Всі схилялися над перилами на відкритому повітрі на сонці і ретельно шукали золоту глобус, що позначає північну широту 66,33 градусів Північного полярного кола. Ми також мали гарний дивимось на Гору Вершника та інші незвичайно-формлені острови. Один навіть був схожий на вулкан з старого sci-fi кіно з його вершини був накритий з хмарами. Це був великий день, щоб бути зовні, і корабель пройшов через деякі більш вражаючі норвезькі пейзажі.

    Після перетину Полярного кола пасажири і екіпаж зібралися на палубі біля басейну, щоб відсвяткувати. Ті, хто перетнув екватор на кораблі, знають про вовчиків, мінусів і церемонії короля Нептуна, що проводяться військовими, торговими морськими суднами та круїзними судами, щоб відзначити цей випадок. Hurtigruten святкує свої традиції для перетину Полярного кола. На південних рейсах один з офіцерів судна подав нам ложку печінки тріски, а другий офіцер запропонував ложку лікеру з морошки. Тріска - одна з найважливіших харчових продуктів Норвегії, а морошка - улюблений літній фрукт. Печінка тріски не була такою поганою, як я очікувала, і солодкий лікеру морошки було смачно. Кожному з нас навіть вдалося зберегти сувенірну ложку, а пізніше в нашій каюті знайшли «Сертифікат Полярного кола», підписаний капітаном. Північна традиція перетину не звучить майже так само весело, оскільки гості отримують лід, опускаючи їх спиною, щоб відзначити їх проходження в Арктику!

    Корабель продавав листівки та спеціальні марки «Полярного кола», які гості могли відправити друзям, родині або собі. Вони були надруковані на судні і відправлені поштою для нас. Вони також мали "Я перетнув арктичний коло з футболками Hurtigruten", які були великими продавцями на нашому круїзі.

    Скоро це був час для ленчу та прибуття у Sandnessjøen, де ми би на борту малого човна відвідати Vega архіпелаг, котрий є UNESCO Світове місце Спадщини.

  • Архипелаг Вега та Ейдер

    Midnatsol прибув у Sandnessjøen приблизно12: 30 на дні чотири нашого southbound Hurtigruten Midnatsol круїз західного берегу Норвегії. Ми швидко висадилися для нашої маленької екскурсії човна до Vega, найбільшого острова у архітектурі Vega над 6.500 островами. Ми плавали вузькими внутрішніми водними шляхами до Веги, проходячи повз знаменитих семи сестер, ряд гір Гельгеланд з великою фольклорною сагою, яка завершується сімома сестрами танцю, які перетворюються на камінь. Сага також включає острови, сформовані як вершник, лев і навіть один з отвором у ньому. Там навіть кам'яні пам'ятники нагадують кондитерську дошку і качалку в цій заплутаній історії!

    Годинна прогулянка на човнах до Веги дозволила багато часу для огляду визначних пам'яток та вивчення групи островів. У 2004 році архіпелаг Вега отримав статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО для довготривалого процесу догляду за качками та збирання їх. По-перше, це може здатися, що турбота про купу качок не може бути цікавою для вивчення, але E-House (музей і центр документування eider duck) в маленькому селі Нес на Везі захопив усіх нас, хто відвідав.

    Качки та Вега

    Качка весняних качок повертається до островів Вега кожну весну, а тендери для качок надають їм притулок в обмін на збирання в кінці сезону. Притулки тримають гайкові качки насухо, і архіпелаг налічує близько 1500 птахів, які прибувають як пари кожного травня. Близько восьми островів мають качки, а 20 сімей (100-200 чоловік) перебувають у камінній качці. Найбільший острівний будинок з качками - це 800 птахів і п'ять людських родин. Качки дуже хитромудрі, тому діти швидко навчаються бути спокійними в молодому віці під час сезону качки.

    Самки зазвичай кладуть три яйця, і вона стягує гайку з грудей, щоб зберегти яйця теплими. Для вилуплення яєць потрібно 28 днів, а кури приручені протягом цього часу. Вони завжди гніздяться біля людей, щоб отримати захист від хижаків, таких як ворони та ворони, які їдять яйця або чайки, які вбивають каченят. Інші 11 місяців курячі курки дикі. Чоловіки залишаються дикими цілий рік. Після того як дитина качки висихають і залишають гнізда, тендери збирають суху. Лише близько 10% дитячих качок живуть до дорослого віку, а норки - головний хижак дорослих. Норки були введені в Норвегію в 1930-х роках і в даний час вважаються шкідниками. Вони є великими плавцями і вбивають птахів тільки для задоволення. Уряд платить 400 крон (близько $ 67) для тих, хто приносить всі чотири ноги мертвої норки. Видра і морські орли також є хижаками качки, але вони захищені.

    Кожен, хто цінував пухові ковдри або інші постільні приналежності, або одяг, зроблений з нижнім, знає, наскільки вони дорогі.Тендери з качок можуть заробити багато грошей шляхом збору, очищення та продажу. Однак ця робота дуже трудомістка, тому погодинна оплата низька. Тендери повинні зібрати від 60-70 гнізд (16-18 грам / гніздо), щоб заповнити ковдру. Очищення вниз займає найдовше, оскільки воно не може бути намоченим. У тендерах використовується інструмент, що називається арфою вниз, щоб розчісувати і висівати будь-який бруд з низу. Щоб зробити пухову ковдру, потрібно близько чотирьох місяців, і більшість тендерів може становити близько 20 на рік. Найдешевші пухові ковдри Vega (розмір двоспальних ліжок) складають близько 24000 кр. ($ 4000), але триватимуть 100 років. Особливо корисно для ковдри ковдри, тому що вона має іншу структуру, ніж більшість пір'я - без стебел, але з колючками, які тримають разом, створюючи велику теплоту.

    Вега має близько 1700 жителів на своїх 6500 островах, і більшість з них займається рибальством, фермерством або роботою з качками. Острови також дуже популярні серед туристів, особливо спостерігачів за птахами та інших, які користуються розвагами на свіжому повітрі, такими як каякири та байкери. Всі ми у подорожі впали у коханні з поглядом островів та контрастуючого ландшафту, котрий включав білі пляжі навколо тихих зелених островів пунктированих з малими селами. Люди були також дуже теплі і привітні. Я не був єдиною людиною на нашому турі, який думав про повернення на довше перебування.

    Наступний час strolling навколо Nes, ми взяли громадський автобус через острів, boarded інший малий екскурсійний човен та rejoined Midnatsol у Brønnøysund.

    Ми отримали насолоду від більше мальовничого cruising на шляху до Trondheim та були збуджені щоб отримати такі гарні погляди діри через Torghatten Гора. Це отвір є товщиною 480 футів, висотою 115 футів і шириною 50 футів. Досить вражаючий, і я міг зрозуміти, чому багато старих скандинавських казок використовували цю структуру як частину історії.

  • Вафлі та міська прогулянка через Тронхейм

    Наш останній повний день на Hurtigruten Midnatsol почався з 3,5 години в Тронхеймі, третьому за величиною місті Норвегії (після Осло і Бергена). Його населення становить 180 тисяч, і було трохи дивно бачити так багато людей в одному місці після декількох днів, відвідуючи маленькі села і невеликі міста. Ми мали гуляючу подорож 1000-рік старого міста що закінчилися у величезному Nidaros Соборі, де автобус повернувся ни до корабля.

    Король вікінгів Олав Триггасон заснував місто в 997 році, і він був першим відомий як Нідарос. Тронхейм був історичною столицею Норвегії, місцем архієпископа, головним комерційним, освітнім і урядовим центром. Його найвідомішою структурою є собор Nidaros, і традиційно коронувалися норвезькі королі. Багато середньовічних паломників ходили по Пілігримському шляху, мандруючи 643 км (290+ миль) від Осло до Нідароса, подорож якого тривав близько місяця. Протягом середньовіччя це було третє найбільш популярне паломництво християнства після Риму та Сантьяго-де-Компостела в Іспанії. Деякі паломники продовжують цю давню традицію, багато хто планує прибути в Тронхейм на фестиваль св. Олава, щорічний церковний і культурний фестиваль, який починається 29 липня кожного року.

    Пасажири круїзу отримують гарний вид на Острів Монахів (Munkholmen), який був заселений в 1103 році. Хоча він також використовувався як в'язниця та поліція, монахи побудували один з двох перших монастирів Норвегії на маленькому острові у фьорді Тронхейм. Пороки виходять на острів з причалу.

    Наша гуляюча подорож з корабля взяла нас до Bakklandet області Trondheim, котрий заповняється з старими дерев'яними будинками та будинками, всім пофарбовані у різних кольорах. Баккланд знаходиться недалеко від центру міста і розпочався як промислова частина міста. Це було колись дуже бігало вниз, але відновлення починалося у 1970 та продовжувалося. Найдавніші фасади датуються кінцем 1700-х років. Баккланд заповнений бутіками, галереями, кафе, магазинами секонд-хенду і відомим велосипедним підйомником. Так як "Bakklandet" означає "земля на пагорбах" на норвезькому, це не дивно, що область є горбистою. Цей велосипедний підйомник спрощує підйом одного з найбільших пагорбів. Байкери обхоплюють свій велосипед, кладуть праву ногу на підніжку підйомника і повільно ковзають по схилу. Підніжка штовхає велосипедиста, а велосипед катається вгору з вершником.

    В той час, як у Bakklandet, ми зупинилися для вафлі та гарячий напій у Bakklandet Skysstation, cute кафе що часто було визнане guidebooks як один з Scandinavia найбільш чарівний. Це кафе було з 1791 по 1860 рр. І цех хліба і молока з 1860 по 1944 рр. Будівля колись складалася з 52 кімнат і знаходилася біля старої платної станції для мосту через річку Нідельва. Щоб не платити більше, люди залишать своїх коней у готелі, перш ніж перетнути річку до центру міста. Магазин був закритий в 1944 році і був вакантним з 1975 по 1995 рік, коли він знову відкрився як кафе. Нинішній власник чудовий, а її вафлі і гарячий шоколад дуже смачні. Кафе тихе, з низькою музикою і тільки домашня їжа. Мобільні телефони заборонені. Вафлі супроводжувалися джемом, сметаною і коричневим сиром. Я думаю ми всі могли затрималися більш довгі, але ми захотіли побачити знаменитий Nidaros Собор.

    Кафедральний собор Nidaros бере свій початок з 1300-х років і знаходиться на оригінальному могилі короля Олафа II, другого короля вікінгів. Він був одним з перших християнських вікінгів, був убитий в битві в 1030 році і був першим норвезьким святим. Багато соборів стояли на цьому місці з 14 століття, з поточною реставрацією, що закінчується в 1997 році. Це найпівнічніший у світі собор і найбільша церква в Норвегії. Собор не католицький; це лютеран, оскільки Норвегія прийняла протестантизм під час Реформації. Собор є вражаючий на за межами та повністю чудовий на внутрішності. У ньому працюють 10 штатних різьбярів по каменю, які в основному працюють у добуванні пір'яного каменю в Норвегії. Святилище має величезне вікно (діаметром 8 метрів), яке протягом дня дещо змінює колір і два великі органи. Собор стягує туристам плату за вхід, який використовується для обслуговування.

  • Поїздка на Атлантичній дорозі від Крістіансунда

    Hurtigruten Midnatsol прибув у Kristiansund приблизно4: 30 вдень. Я підписав для цікавої 4.5-години подорож що включила автобусну їзду з Kristiansund Averøy, передуючи візиту до старого Kvernes Stave Церква та тоді Bacalao обiд у Bjartmars Favorittkro таверні. Наш автобус тоді лишав ресторан та загнав по Атлантичній Дорозі та тоді продовжувався по до Molde, де ми збиралися Midnatsol9: 00pm.

    Крістіансанд був прекрасним містом, дуже акуратним і з барвистими будівлями. Місто з 23 тисячами славиться своєю кліпом риби, яка зберігається шляхом висихання після соління. Свого часу більшість риб-кліпів була тріскою, тому її називали солоною тріскою, але оскільки інші риби в даний час обробляються таким же чином, термін кліп риби тепер більш правильно використовується. Залишивши Крістіансанд, ми проїхали через 250-футовий глибокий тунель з 10-відсотковим рейтингом. Цей тунель Атлантичного океану довжиною 3 милі був завершений у 2009 році та пов'язує місто з островом Аверуя. Тунель вважається продовженням Атлантичного шляху. Його крутий сорт є дуже незвичайним, і наш довідник сказав, що якщо Норвегія була частиною Європейського Союзу, оцінку більше 5 відсотків не було б дозволено. Проте, якщо був використаний менший сорт, тунель був би набагато довшим, додаючи інші питання будівництва.

    Ведення до Церкви Kvernes Stave, ми пройшли через чудову норвезьку сільську місцевість, відзначаючи багато примірників риби, що сушила на стійках. Наш довідник казав нам що 50 truckloads риби проходять через Kristiansund щоб в іншому місці у Європі кожний день. Рибу або затискають рибою, або рибним запасом. Запаси риби були висушені, але не підсолені. Запас риби сушать протягом 14 днів при температурі від 32-39 градусів за Фаренгейтом. Після правильного висушування запас риби може зберігатися протягом багатьох років.

    Більшість риб запасів зазвичай сушать у північній Норвегії, тоді як риба, оброблена біля Крістіансунда, є рибкою. Риба не приходить близько до берега в районі Крістіансунда до близько березня, тому рибальський сезон починається тоді. У той час, зовнішня температура може піднятися вище 39 градусів, псуючи запас риби. Таким чином, рибу зазвичай солять і сушать (а не просто сушать), роблячи їх затиском риби. Солону рибу необхідно замочити у воді для видалення солі, що додає ще один крок.

    Релігійні реліквії, виявлені в цьому районі, доводять, що Квернес вже давно є релігійним центром регіону. Норвегія зберегла кілька своїх дерев'яних церков, деякі з яких сягають майже 1000 років. Церква Kvernes Stave була побудована в 14 столітті, багаторазово відремонтована і виходить на красивий фіорд. Дерев'яна церква має довгу нефе, а стіни прикрашені витонченими біблійними сценами. Ми отримали насолоду від керованої подорожі церкви та мали час дослідити мотиви.

    Незабаром прийшов час покинути Kvernes і поїхати в ресторан на вечерю. Тушкова заварка Bacalao, зроблена з кліпу риби, картоплі, цибулі та помідорів, є спеціальністю таверни Bjartmars Favorittkro. Хоча дуже популярний у Норвегії, Bacalao зародився в Іспанії та Португалії, і страва часто фігурує в латинських ресторанах. Я думала, що висушена, підсолена риба трохи жує. Це, напевно, придбаний смак.

    Після того як насолоджуватися карамельним пудингом що нагадав мені флан, ми re-boarded автобус та стартували ведення нагорі Atlantic Road до Molde. Атлантична дорога знаходиться на Норвезькій окрузі Road 64 і складає всього 8,2 км (близько 5 миль), але має вісім дивовижних мостів. Це один з найпопулярніших у Норвегії дисків і часто використовується в автомобільних рекламних роликах. Оскільки дорога сидить дуже близько до відкритого океану, погода значно впливає на будівництво. Після декількох років планування та шестирічного будівництва, у 1989 році було відкрито Атлантичну дорогу, і уряд планував сплатити понесений борг шляхом збору плати за 15 років. Проте, дорога була настільки популярною, що вона окупилася за десять років. Це є розкішна їзда, та автобус зупинився та дозволяють нам приблизно протягом 10 протоколу так що ми могли взяти знімки мосту краще. Архітектори та інженери-будівельники справді заробили свою зарплату.

    Автобус продовжувався до Молде, проходячи через більш пишні сільськогосподарські угіддя та пагорби. Це було дивовижний вечір для їзди, та ми всі отримали насолоду від проходячого декорації. Ми приїхали на корабель пристикувався в Молде близько 9 вечора, незадовго до відплиття.

  • Два дні в Бергені після круїзу Hurtigruten

    Все занадто скоро наш п'ятиденний круїз по Hurtigruten Midnatsol був закінчений. Корабель не прибув у Bergen до приблизно2: 30pm, таким чином ми мали і снiданок і ленч на кораблі перед тим як висаджуватися. Ми зробили vacate наші каюти у 10 am, розміщуючи наші перевірені мішки у залі біля ліфта. Вдало корабель мав багато lounges щоб сісти у та обговорюють утіху ми мали на подорожі. Висадка була надзвичайно легкою. Ми вибрали наш багаж і сіли на автобус, щоб перейти до готелю Comfort Holberg. Цей готель розташований у чудовому місці, за декілька хвилин ходьби від гавані, рибного ринку, туристичного інформаційного центру Бергена та центру міста.

    Після того як перевіряти у готель, ми мали дві-годину гуляючу подорож downtown починаючий у 4 pm. Це був прекрасний день у Бергені, ідеальний для вивчення. Ми гуляли з довідником, полюбляючи це чудове місто, котрий є Норвегія другий найбільш великий. Багато захоплюючих місць у Бергені показані в цій фотогалереї Бергена та туристичному довіднику Бергена. Особливо мені подобалося повертатися до району Bryggen, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Після подорожі, ми отримали насолоду від вільного концерту на відкритому повітрі у центрі Bergen Peer Gynt у яких були відзначені п'єси Генріка Ібсена та музика Едварда Гріга.

    Скоро це був час для обiду, та це був приголомшливий мульти-курс вина спарювання страва у Jacob''s Бар & Кухня. Ми насолоджувалися такими стравами, як сире молоко з сметаною, з ікрою дикого лосося, хлібом із закваски, креветками на пару, огірковим супом з лососем, буряком з норвезькими вишнями, повільно приготовленою куркою, замороженим агрусом і полуницею. Вина були різноманітними і добре узгоджені з продуктами харчування. Я не впевнений, що я коли-небудь скуштував вино, яке претендує на "любов буряка", але це спрацювало.

    Наше щастя з погодою закінчилося наступного ранку. Це було дуже дощове, і туман підвішувався над горою Флойен. Ніхто не отримав би гарний вид Бергена, як я пережив на попередній поїздці в місто. З Бергена є багато цікавих музеїв, це був гарний день бути всередині, та там були декілька вибору включаючи Bergen Мистецькі Музеї, Bryggens Музей, Морський Музей, Hanseatic Музей, та Проказа Музей. Будь-хто в Бергені під час дощового заклинання, можливо, захоче інвестувати в картку Бергена, яка надає безкоштовний або дисконтний доступ до багатьох музеїв і міських визначних пам'яток. Картку можна придбати в туристичному інформаційному центрі біля рибного ринку Бергена.

    Ті, хто цікавиться композитором Едвардом Грігом, можуть захотіти відвідати свій будинок на околиці Бергена. Влітку квиток включає в себе поїздку на автобусі в обидва кінці від Туристичного інформаційного центру до свого будинку (Troldhaugen), після чого відбудеться екскурсія і півгодинний концерт фортепіано його музики в 1:00 вечора. Дізнавшись про Гріга і його життя в його будинку, це був хороший спосіб витратити частину дня.

    Наш останній обiд у Норвегії був у Floien Folkerestaurant у вершині Mount Fløyen. Ми їхали на фунікулер Fløibanen до вершини гори і насолоджувалися приємною вечерею з риби. В той час, як ми обідали, хмари підняті для нечисленних хвилин, забезпечуючи великий погляд вечору міста. Це було ідеальне завершення до чудового круїзного туру Норвегії з Hurtigruten.

    Як це часто трапляється в туристичній галузі, письменникові було надано безкоштовне місце для круїзу з метою перегляду. Хоча це не вплинуло на цей огляд, About.com вірить у повне розкриття всіх потенційних конфліктів інтересів. Для отримання додаткової інформації див.

Журнал подорожей з Норвезької прибережної подорожі до Hurtigruten